Чертеж теплиц

Содержание

Пристенная и чердачная зимняя теплица своими руками

Пристенная и чердачная зимняя теплица на видео.

Если вы проживаете за городом круглогодично и хотите культивировать овощи и зелень не только летом, но и зимой, можно построить утепленную конструкцию закрытого грунта. Такая зимняя теплица, возведенная своими руками, позволит заниматься овощеводством даже в самые сильные морозы. Подобные теплицы могут быть пристенными или чердачными. Главное, чтобы в сооружении была сделана надежная теплоизоляция.

О том, как правильно построить зимнюю теплицу у стены или на чердаке загородного дома, подробно рассказывается в данном материале.

Строительство пристенной зимней теплицы своими руками (со схемами)

Прислоненная к южной стороне дома (именно к южной, иначе, закрываемая от солнца стеной, она будет недополучать солнечного света) конструкция для культивирования овощей и зелени защищена от северных ветров, да и обогрев ее осуществить проще. Чтобы надежно защитить пристенную зимнюю теплицу от ветра, дождя и снега, перед входом делают тамбур.

Такую теплицу не требуется разбирать в конце сезона, и она может использоваться круглогодично. Угол наклона крыши определяется исходя из погодных особенностей конкретной местности (в среднем – около 30°).

Общий уровень освещенности зависит от многих факторов, например от широты местности, времени года, погодных условий, времени суток. Облачность снижает освещенность. Для нормального развития растений продолжительность периода, в течение которого они получают свет, играет решающее значение.

Защитить стену дома от воздействия пристенной односкатной теплицы также необходимо, поскольку иначе она станет постоянно отсыревать. Поэтому стену покрывают слоем гидроизоляции или несколькими слоями водостойкой краски. Очень хорошо, если в стене проложены отопительные трубы или имеется радиатор.

При постройке такой зимней теплицы каркас конструкции собирают из деревянных брусьев или металлических уголков, которые с одной стороны опираются на стену дома, а с другой – на маленький цокольный фундамент. Покрытие – по выбору. Можно предусмотреть 2 входа с каждого торца или один. Наличие фрамуг зависит от желания застройщика.

Перед тем как сделать пристенную зимнюю теплицу своими руками, рекомендуется подготовить все необходимые материалы заранее. В один из вариантов перечня материалов могут входить: 4 столба диаметром по 20 см или более и длиной 350 см, 3 столба диаметром 10 см и длиной 200 см, 2 бруса-лежня толщиной 15 мм, 2 поперечины толщиной 12 см, поперечные бруски толщиной 12 см, шпросы под стекла шириной до 70 мм и такой же толщины, кирпичи, доски, стекло толщиной 4 мм или поликарбамид (полимочевина), немного толя, гвозди, цемент, материалы под фундамент, краска.

До того как построить теплицу у стены дома для зимнего выращивания овощей и зелени, необходимо выкопать котлован. Размеры зависят от длины стены, к которой прислоняют конструкцию, от наличия материалов, типа предполагаемого обогрева и соответственно – ее мощности. Стенки котлована выполняют исключительно вертикальными. Параллельно с основной ямой с восточной стороны отрывают котлован поменьше для тамбура (глубина одинаковая).

Каркас пристенной теплицы с односкатной крышей, возводимой своими руками, собирают, начиная со столбов. Их устанавливают вдоль стены в ямки с отвесными стенками. На дно выливают немного цементного или глиняного раствора, потом плашмя бросают 2 кирпича и еще 2 поперек предыдущих. Далее засыпают в яму мелкую щебенку, заполняют ее цементным раствором, засыпают землей и утрамбовывают получившуюся площадку под столбы. Чтобы им не грозило загнивание, те концы, которыми они опускаются в ямы, следует несильно обжечь и обработать смолой или же смазать специальной пропиткой. Столбы устанавливают в ямы впритык к стенке и закрепляют строительными скобами.

По внешнему периметру ямы для фундамента пристенной теплицы с односкатной крышей в ряд на раствор укладывают кирпичи, на которые помещают брус-лежень и 2 поперечины, а второй брус-лежень крепят на столбы вплотную к стене – зазор между ней и лежнем следует законопатить. Чтобы сделать зимнюю теплицу у стены дома как можно более надежной, на концах верхнего и нижнего лежней врезают по поперечному бруску и 5 шпросов между ними, равномерно распределив их по длине лежней. Чтобы шпросы отбрасывали меньше тени, изнутри пристенного сооружения их заостряют. Таким образом получается крыша теплицы. В ее элементах по бокам заранее должны быть вырезаны пазы для последующей вставки стекол.

Косяком для навешивания двери односкатной пристенной теплицы, сооружаемой своими руками, служит первый столб у стены. Второй короткий столб косяка устанавливают специально под поперечным бруском крыши. Поверху и понизу столб со столбом соединяют, получая дверную коробку. В одном из столбов вырезают паз для двери, которую сколачивают из досок, законопачивают между ними щели и обивают войлоком. Необходимо, чтобы дверь открывалась наружу.

Здесь вы можете посмотреть схемы зимней теплицы, возводимой у стены здания:

Далее можно соорудить тамбур, для чего в ямке, вырытой специально под него, делают земляные ступеньки и на каждую сразу же кладут по доске. Затем примерно в метре от двери напротив основных столбов устанавливают 2 столба длиной 200 см, погрузив их в землю на ту же глубину, что и короткий столб дверной коробки. Поверху все эти столбы соединяют. С трех сторон тамбурной ямки размещают обвязку из жердей, прикрепив их к столбам брусками. Потолок тамбура накрывают досками и толем. Стенки заделывают досками и заваливают землей. Дверь изготавливают и присоединяют по аналогии с основным сооружением.

Остекление пристенной теплицы после постройки

Следующим шагом сооружения пристенной теплицы своими руками станет остекление конструкции. Габариты стекол лучше делать несколько меньше, чем размеры под них в рамах, чтобы в пазах стекла не упирались в стенки и не возникла угроза появления трещин. Если ширина отдельных полотен стекол достаточно малая, то придется увеличить число шпросов. Пазы перед остеклением следует обработать жидкой замазкой. Толщина слоя обязана равняться 2 мм.

При постройке зимней теплицы начинать вставлять стекла нужно снизу конструкции. Первый ряд стекол укладывают на лежень так, чтобы они выступали сверху на пару сантиметров. Верхние стекла должны перекрывать нижние на такое же расстояние – в этом случае вода лучше стекает. Фиксируют стекла с помощью проволочных шпилек (рекомендуется нержавейка). После размещения стекол пазы снова обрабатывают замазкой.

Изнутри и снаружи культивационное сооружение следует покрыть масляной краской. Как правило, предпочтение отдается светлым тонам, особенно белому цвету, который лучше других отражает солнечные лучи, перенаправляя некоторые из них к растениям.

Поскольку атмосферные воздействия вредны для материалов теплицы, их необходимо защитить: на дерево нанести олифу и покрасить его масляной краской, металлические части – алюминиевой краской в 2 слоя. Работы по установке стекол, обработке поверхностей осуществляют только в сухую погоду.

Далее с южной стороны ямы под пристенную теплицу на расположенные друг напротив друга 6 пар стоек (деревянных либо металлических) укладывают стеллаж, сбитый из досок и с высокими бортами. Доски пола подгоняют неплотно, чтобы вода могла уходить через дренажные щели. Вентиляция теплицы реализуется через вытяжную трубу или форточку.

Чтобы правильно построить и остеклить зимнюю теплицу своими руками, посмотрите это видео:

Обогрев осуществляется печью, котлом или каким-либо радиатором. Их ставят около каменной стены, а обогревательные трубы тянут под стеллажом. Количество труб определяется размерами теплицы и предполагаемым сроком ее использования. Эффективно эксплуатировать полезную площадь помогут подвесные полки, устроенные на стене над обогревательным прибором. Под стеллажом тоже есть место, которому нетрудно найти рациональное применение. Вместе с остальными коммуникациями прокладывают водопроводную трубу. Электричество подводят отдельно.

Далее вы узнаете, как построить зимнюю теплицу на чердаке загородного дома.

Технология устройства чердачной зимней теплицы

Некоторые умельцы в условиях нехватки свободного места умудряются превращать в теплицы чердаки собственных домов. Надо сказать, что подобные конструкции обладают своими достоинствами и в общем-то оказываются достаточно эффективными. Под теплицы могут пойти подкровельные пространства дачного домика, летней кухни, сарая. Более того, энтузиастам удается устраивать теплицы на крышах гаражей.

Чтобы своими руками построить зимнюю теплицу на чердаке, нужно действовать следующим образом. Сначала необходимо утеплить северную часть крыши, тогда как кровля с 3 сторон должна быть остеклена. Щели тщательно заделывают, иначе от сквозняков не спастись. Остеклить крышу можно разными способами, например с помощью стандартных парниковых рам, которые чаще располагают под углом 40°, поскольку это обычно совпадает с углом ската самой крыши. Больший угол возможен, а вот меньший не рекомендуется, так как чрезмерно пологий скат зимой станет заносить снегом, который нелегко убирать без урона для стекол.

Вход в теплицу выполняется в зависимости от типа строения. Если это домик, то можно использовать лестницу на чердак (с люком или без). Каким бы строение ни было, к нему можно всегда приделать наружную лестницу с любой из боковых сторон. В крайнем случае пригодится обычная приставная лестница или стремянка.

После строительства чердачной зимней теплицы нужно продумать её оснащение. Внутреннее пространство заполняется по-разному. Это могут быть простые ящики с уложенной в них полиэтиленовой пленкой, размещенные на козлах, либо более солидные стеллажи, аналогичные тем, что оборудуются в стандартных теплицах. Опять же многое определяется тем, какое именно строение используется под теплицу.

Отопление теплицы обычно отводится от основного, но, конечно, может осуществляться и отдельно с помощью небольшого котла или электрообогревателей. Печи же встречаются очень редко. Можно ограничиться лишь солнечным обогревом, если позволяют климатические условия.

Подробно об обустройстве чердачных зимних теплиц своими руками рассказывается в этом видео:

Как сделать теплоизоляцию зимней теплицы своими руками

Именно ради тепла и сооружаются теплицы. Даже если их и не обогревать, то внутри все равно температура будет выше, чем снаружи. Но благодаря отоплению можно создать поистине райский искусственный климат, наиболее благоприятный для роста растений. Может случиться, что на момент возведения теплицы отапливать ее не планируется, однако в будущем такое может понадобиться, поэтому в любом случае стоит предусмотреть в конструкции такую возможность.

При устройстве зимней теплицы в первую очередь необходимо подумать о том, как сохранить тепло, то есть предусмотреть разные виды теплоизоляции конструктивных элементов и позаботиться по поводу использования соответствующих материалов. Несколько простых предпринятых мер существенно сократят теплопотери.

При нахождении теплицы на открытом хорошо освещенном месте целесообразно изолировать нижнюю часть стен кирпичом, пенопластом или деревом. Первый хорошо аккумулирует тепло (поглощая тепло днем, кирпич отдает его ночью и сглаживает перепады температуры), второй – замечательный теплоизолятор, очень удобный в работе, а последний материал отлично смотрится и легко обрабатывается, хотя в плане теплоизоляции и проигрывает первым двум. Превратить стену готовой теплицы частично в кирпичную – довольно трудная задача, а вот установить панели из пенопласта или дерева совсем несложно.

Можно использовать воздушно-пузырчатую пленку, которая представляет собой дешевый и эффективный изолятор. В садовых магазинах продается масса разновидностей пленок, в том числе и устойчивых к ультрафиолету. Прикреплять пленку очень просто: в алюминиевых каркасах, как правило, имеются пазы для специальных пластмассовых зажимов, фиксирующих затеняющие материалы, а к деревянному каркасу пленку можно прикрепить с помощью кнопок или гвоздей.

Недостаток пленки, используемой при строительстве зимней теплицы, заключается в том, что она снижает освещенность, способствует повышению влажности, что для растений не слишком полезно. В любом случае отказываться от пленки не стоит, особенно в сочетании с обогревателем. Например, можно отгородить пленкой небольшой отсек и обогревать только его, а не всю теплицу.

Уменьшить теплопотери в правильной зимней теплице помогут шторы и садовый флис. Первые опускаются с наступлением темноты, а вторым в холодные ночи укутывают теплолюбивые растения. Распространение получили ныне тепловые экраны, изготовленные из специальной алюминиевой волоконной ткани и используемые в промышленном садоводстве. Монтируют их на карнизах крыш и на ночь растягивают (вручную или автоматически, как в промышленных теплицах) – получается своего рода потолок, который эффективно удерживает тепло, отражая его вниз.

Следуя правильной технологии возведения зимней теплицы, не стоит забывать и об устранении сквозняков. Немало тепла уходит через фрамуги (особенно если это жалюзи) и двери, без которых не обойтись при обеспечении правильной циркуляции воздуха и вентиляции теплицы в теплую погоду. Но они должны закрываться как можно плотнее. Жалюзи можно прикрывать съемными пластиковыми накладками.

Щели в застекленных конструкциях зимних теплиц также являются широким каналом для утечки тепла, особенно в местах наложения одного стекла на другое, где они закрепляются зажимами. Щели с подветренной стороны можно заполнять эластичным герметиком, однако герметизировать все щели в сооружении будет непросто.

Созданная своими руками теплица является не только полезной для дачного или приусадебного участка постройкой, но и отличной возможностью применить свои знания, опыт и навыки работы с различными материалами и инструментами на деле. Важнейшая часть теплицы – каркас, от качества исполнения которого зависит прочность и долговечность постройки. Он состоит из набора прямых и округлых элементов, соединяемых при помощи сварки, болтов или саморезов. Рассмотрим наиболее сложные в изготовлении элементы – дуги для теплицы.

Дуги для теплицыМеталлическая дуга для теплицы

Преимущества теплиц арочной формы

Вначале рассмотрим преимущества арочной конструкции теплиц, где в качестве основного элемента каркаса применяются те самые дуги.

  1. Эффективное рассеивание света в любое время суток и под любым углом солнца к горизонту — вот главное преимущество.
  2. Уменьшенное расхода материалов для обшивки и каркаса – теплица арочной формы обойдется намного дешевле двухскатной. Это касается и покупных вариантов, и различных самоделок.
  3. Из предыдущего достоинства арочных сооружений вытекает следующее – малый вес, и, следовательно, отсутствие необходимости в мощном и дорогостоящем фундаменте.
  4. Еще одно достоинство небольшого веса – простота переноса постройки на новое место.
  5. При необходимости арочную теплицу можно без проблем удлинить, соединив новые дуги и горизонтальные стяжки с ранее установленным каркасом.
  6. Благодаря своей форме и высоте, теплицы, собранные из дуг и надежно закрепленные на фундаменте или грунте, обладают высокой стойкостью к ветровой нагрузке.
  7. Форма теплицы позволяет без особых проблем очищать ее зимой от снега.

Арочная теплица из поликарбоната

Важно! Если у вас нет возможности или желания регулярно посещать дачный участок в период с декабря по март только для очистки теплицы от снега, сделайте конструкцию не полукруглой, а стрельчатой, как на изображении ниже. Помимо необычного внешнего вида, постройка такой формы не позволяет большим снежным массам скапливаться на обшивке.

Теплица в форме стрельчатой арки

Но помимо преимуществ, грамотный мастер должен знать и о недостатках конструкции, которую он будет делать. Во-первых, в качестве обшивки для теплиц, собранных из дуг, нельзя применять стекло – да, теоретически его можно согнуть в полукруглые листы, но это слишком сложно и дорого, а практически — невозможно в домашних условиях. Во-вторых, для подобной постройки нередко возникает необходимость обустройства дополнительных опор и укосин – более легкая и дешевая конструкция также является более слабой. В-третьих, само по себе изготовление дуг для теплицы – сложный и трудоемкий процесс.

Дуги для парника

Арочный парник – это незаменимый помощник любого садовода, как опытного, так и начинающего. Собирается арочная конструкция (как заводская, так и самодельная) из дугообразных элементов, которые вы при желании сможете изготовить самостоятельно. Какие бывают дуги для парника, из чего их можно сделать своими руками?

Цены на дуги для парника

дуги для парника

Дуги для теплицы – разновидности и используемые материалы

Теперь выясним, какими бывают дуги для теплицы и из чего они изготавливаются. С конструктивной точки зрения существует два основных типа арок — цельные и составные.

Цельные дуги для теплицы, как понятно из названия, представляют собой неразделимую полукруглую конструкцию, выполненную из одного отрезка материала, будь то дерево, пластик или металл. С одной стороны, это обеспечивает повышенную прочность данного элемента конструкции, так как отсутствуют слабые места в виде различных соединений, креплений и швов. Но при этом изготовить подобную дугу намного сложнее, особенно если ее нужно сделать из древесины. Кроме того, возрастает сложность транспортировки – в большинстве случаев дуги для теплицы имеют ширину 2,5-3 м и высоту 2-2,5 м, потому для их перевозки придется воспользоваться грузовиком.

Цельные дуги для теплицы, изготовленные из металла

Составные арки для теплиц являются полной противоположностью предыдущих. Они представляют собой набор из нескольких (от 2-3 до 15 и более) отдельных элементов, которые в соединении дают готовую дугу. Намного проще в изготовлении, так как от вас потребуется выпиливать или сгибать отдельные и сравнительно короткие детали. Также для их перевозки, если она потребуется, достаточно багажника или заднего сиденья легкового автомобиля. Но при этом прочность составных дуг для теплиц в некоторых случаях может уступать своим цельным аналогам.

Составная металлическая дуга с элементами усиления

Оба вышеприведенных типа арочных конструкций изготавливаются из следующих материалов:

  • металл;
  • дерево;
  • пластик.

Дуги из полиэтиленовой трубы для теплиц

Рассмотрим их по отдельности. Металлические дуги характеризуются высокой прочностью, средней массой. Изготовляются из множества типов профилей, часть из которых представлена в таблице ниже.

Таблица. Основные материалы, используемые для изготовления металлических дуг теплицы.

Наименование, фото Описание

Профилированная труба

Металлоизделие прямоугольного сечения, представляющее собой стальной брус со скругленными углами, обработанный снаружи антикоррозийным покрытием из цинка или порошковой краски.

Уголковый профиль

Металлоизделие Г-образной формы с достаточно толстыми стенками. В некоторых случаях имеет антикоррозийное покрытие.

Шляпный профиль

Металлоизделие, обычно используемое для облицовки фасадов или кровли. Для повышения стойкости к коррозии оцинковывается. В некоторых случаях называется U- или W-образным профилем.

Профиль гипсокартонный

Металлоизделие П-образного сечения, применяемое для монтажа конструкций из гиспокартона. Оцинковывается, имеет в своей конструкции канавки и выступы, играющие роль ребер жесткости. В свою очередь, подразделяется на множество подвидов профиля, различающихся по своей функции.

Важно! Выбирая профиль для тепличных дуг, обязательно обращайте внимание на толщину металлических стенок. Если она будет небольшой, то получившиеся в итоге арки будут слабыми и ненадежными. Кроме того, выбирайте только те металлоизделия, что имеют защиту от коррозии, либо приобретайте к ним дополнительно порошковую краску или холодный цинк (в виде аэрозоля).

В отличие от металла, дерево при изготовлении дуг для теплиц в домашних условиях является экзотикой – согнуть прямую доску или набор реек в арку возможно, но довольно сложно, для этого требуется опыт и соответствующие навыки. Но если их недостаточно, всегда есть возможность изготовить составную дугу из множества выпиленных по отдельности планок. Далее в статье вы узнаете, как это можно сделать.

Деревянные дуги для теплицы

Очень часто дуги для сельскохозяйственных построек, особенно парников или малогабаритных теплиц, изготавливаются из пластиковых или поливинилхлоридных труб или профиля – данные материалы отличаются гибкостью, дешевизной и простотой в обработке. Но обратной стороной медали является низкая прочность получившейся конструкции – в большинстве случаев теплицы с пластиковыми арками являются временными сооружениями с полиэтиленовой обшивкой, разбираемые осенью и собираемые обратно перед началом следующего дачного сезона.

Важно! Отдельно стоит упомянуть наличие дополнительных конструкций для крепежа. Самая простая дуга для теплицы может их не иметь и соединяться с другими частями каркаса при помощи сварки, уголков и саморезов. Но к некоторым аркам умелые мастера прикрепляют «ответвления», с помощью которых можно надежно скрепить дугу и стяжки, вставив одна в другую и зафиксировав болтами и гайками. Пример подобной конструкции приведен на изображении ниже.

«Ответвления» на торце для устиановки горизонтальных стяжек

Изготовление дуг из профилированной трубы

Исполнение арок из теплицы из профилированной трубы квадратного или прямоугольного сечения требует некоторого навыка и мастерства – необходимо соблюдать хотя бы примерные размеры в условиях отсутствия или несовершенства специальных измерительных приборов. Кроме того, нужно быть аккуратным и не допускать образования вмятин на внутренней стенке дуги, нарушений осевой симметрии профиля и расхождения сварного шва. В данном разделе рассмотрим два способа изготовления дуг из металла, не требующих нагрева заготовок – с помощью самодельного или покупного станка-трубогиба и вручную, с использованием шаблона.

Металлические дуги для теплицы (усиленные, то есть сдвоенные)

Машина для сгибания труб представляет собой механизм, состоящий из двух зафиксированных элементов и одного подвижного. Последний опускается или поднимается при помощи домкрата или регулировочного винта. Благодаря этому, изменяется радиус кривизны, который придается профилированной трубе на станке. Последний приводится в действие при помощи ручного привода или электродвигателя – заготовка протягивается по роликам несколько раз до достижения желаемой формы.

Станок-трубогиб с центральным подвижным роликом. Для повышения точности изготовления дуг механизм снабжен линейкой Стакок-трубогиб с крайним подвижным роликом Чертеж гидравлической установки с использованием домкрата

Совет! Работу на ручном станке-трубогибе можно упростить при помощи зубчатой цепи. Она натягивается между большими звездочками на неподвижных роликах и маленькой – на ручном приводе. В результате можно, прикладывая небольшие усилия, сообщать механизму станка значительный крутящий момент.

Зубчатая цепь в конструкции ручного трубогиба

Узнать, как сделать собственный станок-трубогиб, можно из видео, представленных в следующих разделах статьи. Здесь же рассмотрим, как им пользоваться и как сделать крепкие дуги для теплицы с арочным каркасом.

Шаг 1. Определите длину будущей дуги и радиус кривизны. Это можно сделать либо с помощью математических формул, либо изготовив из проволоки заготовку соответствующей формы. Кстати, в будущем она понадобится в качестве своеобразного лекала.

Пример чертежа дуги Чертеж дуги для теплицы

Шаг 2. Подготовьте профилированные трубы – отрежьте нужные по длине заготовки, зачистите их от ржавчины, если она имеется.

Шаг 3. Подготовьте к работе станок для сгибания труб, проверьте его комплектность и работоспособность.

Вначале нужно подготовить трубы и станок

Шаг 4. С помощью регулирующего механизма станка выберите небольшой изгиб, заведите прямую профилированную трубу на ролики и сделайте один прокат.

Регулировка изгиба Далее нужно сделать один прокат

Шаг 5. Разверните и вставьте заготовку в станок другой стороной, прокатите ее по роликам еще раз.

Заготовка вставлена с другой стороны Повторный прокат заготовки

Шаг 6. Повторяйте шаги 4 и 5 до того момента, пока кривизна профилированной трубы не перестанет изменяться.

Шаг 7. Сверьте получившееся изделие с шаблоном. Если форма еще не соответствует нужной, выставьте на регулирующем механизме больший радиус кривизны, заведите изогнутую профилированную трубу и повторяйте три предыдущих шага до того момента, пока дуга не приобретет нужный вид.

Дуга почти готова

Важно! Учтите, что первые несколько дуг – пробные, с их помощью вы приобретете нужный опыт и навыки работы со станком. Так как сообщение профилированной трубе нужной формы происходит постепенно, выделяйте на регулирующем винте или домкрате промежуточные значения кривизны при помощи карандаша или мела.

Промышленный станок для сгибания труб

Изготовление дуги вручную холодным способом допускается только для профильных труб с небольшой толщиной стенок и сечением 20х20 мм и меньше.

Шаг 1. Определите длину дуги и радиус кривизны.

Шаг 2. Соберите из дерева, фанеры или уголкового профиля лекало. Для этого вам понадобится ровная и достаточно большая площадка или верстак.

Готовое лекало

Шаг 3. Зафиксируйте лекало и один конец трубы, приложенный к нему, на площадке или верстаке при помощи струбцин.

Шаг 4. Возьмитесь за другой конец профильной трубы (для удобства можно надеть на него другую трубу большего диаметра, играющую в данном случае роль рычага) и медленно, аккуратно сгибайте заготовку по лекалу. Будьте готовы приложить большие усилия.

Процесс гибки профильной трубы

Шаг 5. По завершению процесса сгибания сравните параметры получившейся дуги с шаблоном из проволоки и произведите осмотр на предмет наличия дефектов. Если они несерьезны или вовсе отсутствуют, то полученная деталь годится для каркаса теплицы.

Шаг 6. Повторяйте предыдущие шаги для изготовления остальных дуг.

Для профильных труб большого сечения и с толстыми стенками нередко применяют «горячее» сгибание, когда заготовку заполняют песком, затыкают заглушками с двух сторон, прогревают в точке сгиба газовой горелкой и затем аккуратно сгибают. Проблема в том, что подобный метод используется для создания отдельных сгибов и не слишком подходит для изготовления дуги для теплицы

Видео — Как сделать трубогиб в домашних условиях

Видео — Дуга на теплицу за 2 минуты

Изготовление металлических дуг с помощью пропилов

Этот способ изготовления металлических арок для теплицы применяется в основном для гипсокартонных профилей, реже – для прямоугольных и квадратных стальных труб. Причина кроется в том, что подобный метод сам по себе очень трудоемок, к тому же прочность готовой дуги будет ниже, чем при использовании трубогиба или горячего сгибания. В любом случае, данный метод также стоит рассмотреть.

Профиль для гипсокартона

Шаг 1. Отрежьте прямой участок гипсокартонного профиля или прямоугольной трубы, соответствующий длине дуги.

Шаг 2. На чертеже наметьте точки для выполнения пропилов. Для большинства теплиц их наносят с интервалом 150-250 мм. Перенесите разметку на металл с помощью мела.

Сухой способ (с надрезами)

Шаг 3. Установите заготовку на рабочее место, зажмите ее в тисках или струбцинах.

Шаг 4. При помощи болгарки выполняйте надрезы. Будьте при этом осторожны – диск пилы не должен задевать внешнюю сторону будущей дуги. Если работа ведется с гипсокартонным профилем, вместо болгарки целесообразно применять ножницы по металлу.

Выполнение надрезов ножницами по металлу Надрезы в профилированной трубе

Шаг 5. Зачистите надрезы от остатков металла.

Шаг 6. Согните профиль до требуемого состояния. Для деталей больших размеров целесообразно использовать заранее собранный на земле шаблон.

Шаг 7. Если дуга изготавливается из профилированной трубы квадратного или прямоугольного сечения, заделайте надрезы сваркой, зачистите швы и покройте их краской или цинком для предотвращения коррозии.

Готовые арки с заваренными надрезами

Важно! По схожему принципу можно выполнить дуги из дерева – выполнить в нем пропилы треугольной формы, согнуть по ним доску или брус и закрыть надрезы приклеенной рейкой с внутренней стороны арки.

Цены на металлический профиль для гипсокартона

металлический профиль для гипсокартона

Дуги для теплицы из ПВХ труб

Как уже было сказано выше, дуги для теплиц из пластика отличаются простотой изготовления и дешевизной материала, но при этом и сравнительной низкой прочностью по сравнению с деревом или металлом. Для начала рассмотрим наиболее простое изготовление арки из ПВХ трубы, подходящее только для временных сооружений, покрытых полиэтиленом.

Каркас теплицы из поливинилхлоридных труб

Шаг 1. Произведите отрезку прямой трубы нужной длины.

Шаг 2. Изготовьте опоры – воткнутые в землю и выходящие из нее на 25-30 см и более отрезки металлической арматуры.

Воткнутый в землю отрезок арматуры

Шаг 3. Если изготавливается дуга для торцевой стенки пленочной теплицы, соберите внутреннюю рамку из досок и фанеры (в виде трапеции).

Шаг 4. Медленно сгибайте трубу с обоих концов. Учитывая ее большую длину, вам понадобится помощник.

Торцевая стенка теплицы

Шаг 5. Если дуга из ПВХ трубы торцевая, натяните ее на собранную в шаге 3 рамку и закрепите при помощи шурупов по дереву.

Шаг 6. Затем концы поливинилхлоридной трубы «наденьте» на отрезки арматуры, торчащие из земли. Если сооружение имеет фундамент, сбитый из бруса, зафиксируйте дугу при помощи металлической скобы и саморезов.

Установка арок на отрезки арматуры

Шаг 7. Повторите предыдущие операции с остальными дугами и потом приступайте к укрытию каркаса полиэтиленовой пленкой.

Этапы сборки пленочной теплицы с дугами из ПВХ труб

Следующий способ изготовления арок из поливинилхлоридной трубы предполагает применение специального оборудования и некоторых расходных материалов. В результате вы получите достаточно прочную дугу, на которую можно закрепить не только полиэтиленовую пленку, но и сотовый поликарбонат толщиной 4 мм.

Составные дуги из ПВХ труб и фитингов (последние показаны красными стрелками)

Шаг 1. Отрежьте две трубы из поливинилхлорида, по длине равные половине арки теплицы.

Шаг 2. Подготовьте для них опоры в виде вбитых в грунт отрезков арматуры, выходящих над уровнем земли на 25-30 см.

Шаг 3. Если изготавливается торцевая арка, подготовьте Т-образный фитинг, чей внутренний диаметр равен наружному у трубы из ПВХ. Для промежуточных арок используйте фитинги в виде крестовин.

Крестовины и тройники

Шаг 4. Зачистите верхние концы труб и обезжирьте их, а затем выполните на них небольшую фаску. Также надо очистить от грязи, влаги и жира фитинги.

Шаг 5. Нанесите специальный клей на внешнюю поверхность концов трубы и внутреннюю – фитинга. Используемый состав является достаточно мощной «холодной сваркой», которая обеспечит надежное соединение всех элементов из ПВХ.

Нанесение специального клея на конец трубы

Шаг 6. Вставьте трубу в фитинг, проверните ее на 90° и зафиксируйте в подобном положении на 30-60 секунд – за это время клей схватится и соединит оба поливинилхлоридных элемента.

Шаг 7. Повторите предыдущую операцию, но с другой трубой и противоположным концом фитинга.

Шаг 8. Начинайте сгибать получившуюся конструкцию, при этом проявляйте аккуратность. Медленно установите ее на металлические штыри и закрепите на фундаменте теплицы при помощи перфорированной металлической ленты и шурупов.

Схема крепления дуг к основанию Крепится труба к брусу основы при помощи перфорированной металлической ленты

Важно! Вместо использования клея место соединения трубы и фитинга можно прогреть до 180-260°С (в зависимости от используемого материала). Также с помощью высоких температур можно гнуть цельные дуги из пластиковых труб и профилей – внутренняя сторона арки прогревается строительным феном, материал размягчается, в данной точке создается сгиб.

Изготовление дуг из дерева для теплицы

Создавать подобные детали из дерева можно, но при этом очень сложно – чтобы не сломать заготовки в процессе сгибания, требуется некоторый опыт и сноровка. Потому в качестве альтернативы есть еще один способ изготовления деревянной дуги для теплицы – составной элемент, собранный из множества дощечек трапецеидальной формы. Рассмотрим последовательно оба метода, начнем с изгиба древесины по лекалу.

Для начала стоит сказать про исходный материал. Древесина для арки должна быть очень качественной, без большого количества сучков и следов гниения. Кроме того, она не должна быть слишком сухой (исправить это можно с помощью вымачивания). Выбрав древесину, нужно приступить к сборке стенда-лекала. Он состоит из площадки, выполненной из фанеры, и набора брусков или иных выступающих элементов, играющих роль ограничителей, которые придают заготовке округлую форму. Примеры подобных изделий представлены на изображениях ниже.

Стенд для сгибания дуг Пример такого стенда

Теперь приступим непосредственно к сгибанию дуг. Для этого используются рейки или доски толщиной 15-20 мм.

Шаг 1. Вставьте первую доску между направляющими края.

Шаг 2. Медленно и аккуратно сгибая, укладывайте древесину между центральными и промежуточными направляющими.

Расположение направляющих брусков на стенде

Шаг 3. Продолжая укладку, зафиксируйте противоположный край доски между направляющими стенда.

Укладка верхней ламели деревянной дуги тепличного каркаса

Шаг 4. Повторяя предыдущие шаги, уложите следующую доску. В зависимости от выбранной конструкции, дуга может как напрямую соединяться с предыдущей, так и через несколько промежуточных брусков, как на изображении ниже. В любом случае, соедините обе доски при помощи саморезов.

Гибка ламелей

Шаг 5. Если дуга изготавливается без промежуточных брусков, уложите еще одну, третью доску, аккуратно сгибая ее. Скрепите с двумя предыдущими.

Шаг 6. Снимите готовый элемент каркаса со стенда для сгибания дуг, проверьте на наличие дефектов. Если они отсутствуют или незначительны – деталь годится для использования в теплице.

Соединение дуг горизонтальными стяжками

Совет! Если дуга собирается из нескольких более тонких реек, то они могут скрепляться друг с другом не при помощи саморезов, а на клей-ПВА, нанесенный на древесину перед ее укладкой в стенд.

Сборка дуги из склеиваемых реек Еще одно фото рабочего процесса

С одной стороны, изготовление наборной арки для теплицы из дощечек не потребует от вас навыков в сгибании древесины, но с другой, данный способ отличается трудоемкостью – на каждую арку необходимо сделать более четырех десятков трапециевидных планок.

Шаг 1. Из проволоки сделайте шаблоны внешней и внутренней сторон дуги.

Шаг 2. Уложите готовые шаблоны на фанеру или сбитый дощатый щит, прочертите мелом, маркером или карандашом контур арки.

Шаг 3. Заготовьте из досок толщиной 20 мм 42 планки по чертежу, показанному на изображении ниже.

Чертеж полудуги

Шаг 4. Уложите по контуру арки первый слой из 14 планок, смыкайте их края друг к другу для образования фигуры, напоминающей дугу.

Шаг 5. Поверх выложите второй слой из такого же количества планок, но со смещением на половину длины. В сечении это будет напоминать кирпичную кладку. Для временной фиксации используйте гвозди.

Шаг 6. Третий слой из последних 14 планок укладывайте со смещением на половину элемента назад, как первый слой.

Достаточно грубый, но наглядный эскиз, иллюстрирующий устройство составной арки из планок

Шаг 7. Скрепите все планки между собой при помощи саморезов по дереву. Учитывая большое количество точек фиксации, используйте шуруповерт со специальной насадкой.

Шаг 8. Обработайте внешний край составной арки, придайте ему округлость.

Каркас теплицы с наборными арками

Следует понимать, что создание подобных деталей для теплицы своими руками требует немалых затрат времени и сил, желания работать и готовности переделывать то, что не получилось. Если у вас все это в наличии – дерзайте, и результатом будет хорошая, надежная теплица, собранная самостоятельно.

Арочная деревянная теплица своими руками чертежи

Категория: Столярные изделия 7 122
Арочная деревянная теплица своими руками, чертежи изделия и подробное описание. Из оконного бруса изготавливаются составные части теплицы, которая состоит из:
• арочных секций
• передней и задней стенок
• дверей и фрамуг
На рисунке показан чертеж теплицы состоящей из трех арочных секций.

Площадь покрытия грунта одной арочной секции составляет 5 (м²). В зависимости от площади покрытия, выбираем необходимое количество секций.
АРОЧНАЯ СЕКЦИЯ
Одна секция состоит из десяти одинаковых остекленных рам.
Размеры рамы показаны на рисунке

1. Продольный оконный брусок.
2. Поперечный оконный брусок.
3. Стекло.
4. Штапик.
Применяемый способ соединения оконного бруса при изготовлении рамы – это шип открытый сквозной двойной (УК2). По центу углового соединения устанавливается деревянный шкант. Длинные бруски рамы, строгаются вдоль всей дины под углом 9° внутрь, как изображено на рисунке.

Все детали рамы соединяем на клей.
ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СТЕНКИ
Состоят из десяти четырехугольников, длинные стороны которых расположены под углом 18° относительно друг друга, и направлены к центру вписанной окружности двадцатигранника и соединяются между собой. Короткие стороны четырехугольников соединяются с дверной коробкой, которая располагается в центре сектора полуокружности. Одинаковые по длине стороны четырехугольников соединяются с арочной секцией.
Применяемый способ соединения оконного бруса при изготовлении рамы – это шип открытый сквозной двойной (УК2).
ДВЕРИ
Остекленные двухстворчатые, изготавливаются из брусков оконных рам. Способ соединения брусков, такой же, как и у оконных рам.
ФРАМУГИ
Вставляются в оконные рамы вместо стекол, в любом месте конструкции.

Технология изготовления арочной деревянной теплицы.
1. Изготовим сборочные детали изделия.
2. Несколько раз (3..5) обработаем детали антисептиком по дереву.
3. Соберем рамы стенок.
4. Соберем двери и дверные коробки.
5. Соберем рамы арочных секций.
6. Собираем стенки теплицы. Соединяем между собой, на морозоустойчивый силикон, десять четырехугольных рам с дверной коробкой при помощи шурупов по дереву или конфирматов 7 х 70 (мм).
7. Собираем на плоской поверхности арочную секцию.

Соединяем между собой, на морозоустойчивый силикон, десять прямоугольных рам при помощи шурупов по дереву или конфирматов 7 х 70 (мм). Отверстия под конфирматы закрываем деревянными пробками.

8. Установим на фундамент теплицы переднюю стенку и зафиксируем ее в нужном положении.
9. Установим на фундамент первую арочную секцию. Один край обопрется на стенку. Вершина второго края обопрется на металлическую стойку, как показано на рисунке.

10. Установим на фундамент вторую арочную секцию. Вершина одного края обопрется на металлическую стойку. Вершина второго края обопрется на вторую металлическую стойку.
11. Установим на фундамент третью арочную секцию. Вершина одного края обопрется на металлическую стойку. Второй край обопрется на заднюю стенку.
Справка:
Перед сборкой каркаса, на фундамент положим два слоя рубероида и оцинкованный отлив.
Каркас крепится к фундаменту анкерными болтами.
Арочные секции соединяются между собой и с боковыми стенками на морозоустойчивый силикон, при помощи шурупов по дереву или конфирмататов.
12. После того как собрали каркас, нанесем лакокрасочное декоративное покрытие.
13. Произведем остекление.
14. Навесим двери.
15. Установим оконные фрамуги.

Арочная деревянная теплица своими руками изготовлена по чертежам.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Теплицы, построенные по модели Джейкоба Митлайдера из Калифорнии, отличаются продуманной конструкцией. Они оптимизируют газообмен, использование солнечного света и тепла. Большая площадь оконных проемов обеспечивает быстрое и эффективное проветривание. Такие конструкции возводят из деревянных брусьев или металлического профиля. Обшивают теплицы двумя слоями полиэтиленовой пленки либо поликарбонатом. Теплица по Митлайдеру хороша еще и тем, что ее несложно построить своими руками.

Общая характеристика теплицы Митлайдера

В отличие от традиционных теплиц, два ската кровли имеют различный угол наклона. Они не встречаются на коньковом брусе, а соединяются полуметровой вертикальной стенкой. Вся она представляет из себя одну или несколько фрамуг вытяжной вентиляции. Эта стенка ориентируется на юг. В верхней части южной стенки расположен ряд приточных фрамуг. Конструкция оптимизирует использование пространства теплицы, улучшает естественный газообмен, необходимый для быстрого развития растений и получения хороших урожаев. При равном расходе материалов теплица по методу Митлайдера эффективнее обычной на 25-35%.

Плюсы и минусы

В чем основные преимущества конструкции американского садовода? Она обладает следующими плюсами по сравнению с обычными парниками:

  • быстрый равномерный воздухообмен благодаря большой длине фрамуг;
  • расположения постройки относительно частей света сохраняет растения от излишнего охлаждения при проветривании;
  • при проветривании не возникает сквозняков, могущих навредить чувствительным культурам;
  • использование деревянного каркаса предотвращает образование конденсата;
  • частый набор и раскосины каркаса обеспечивают устойчивость к порывам ветра;
  • большая высота и объем создают комфортные условия для растений и ухода за ними.

Наряду с преимуществами существует у теплицы и ряд недостатков:

  • сложность конструкции, требуется высокая точность разметки, изготовления и сборки деталей;
  • верхнее расположение фрамуг затрудняет манипуляции с ними;
  • в северных районах требуется значительно усиливать конструкцию, чтобы выдержать повышенную снеговую нагрузку.

Несмотря на усиленную конструкцию, рекомендуется сбрасывать снег с крыши после обильных снегопадов либо по мере накопления.

Разновидности конструкций

Наиболее распространенный вариант упрощенной конструкции теплицы по Митлайдеру, собранной своими руками, состоит из прямых стен, двух скатов кровли и вентиляционного проема. Соотношение сторон обычно выбирают 1:2. Покрывают теплицу полиэтиленовой пленкой либо поликарбонатным листом.

Классический дизайн Митлайдера предусматривает также еще один ряд форточек по верхней части южной стены. Именно такая конструкция обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха в объеме.

В арочной версии каркас собирается из изогнутого металлопрофиля. Такая конструкция лучше приспособлена для северных районов: меньший объем воздуха быстрее прогревается, а арочный каркас лучше противостоит снежной нагрузке. Кроме того, с покатых стен снег сходит самостоятельно. Профильные трубы имеют большой вес, поэтому потребуется бетонный фундамент.

Критерии выбора места

Основными критериями при определении места установки теплицы Митлайдера являются:

  • ориентация относительно сторон света и горизонта;
  • освещенность;
  • свойства почвы.

Ориентируют теплицу Митлайдера верхней фрамугой на юг либо юго-запад. Такая ориентация обеспечивает максимальное использование солнечного света и тепла для быстрого и полноценного развития растений. Глухая стена будет направлена на север, торцы – на восток и запад. Для установки выбирают ровный участок земли либо подготовленную террасу на южном склоне. Уклон до 10о можно скомпенсировать, заглубив фундамент, с одной стороны. Северные склоны не рекомендуются для установки: температура и освещенность на них ниже, это не позволит в полной мере проявить и использовать достоинства конструкции.

Для обеспечения максимальной освещенности южная, западная и восточная стена не должна затеняться заборами, деревьями, другими насаждениями или строениями. А вот прикрыть «американку» от преимущественного направления ветра будет весьма полезно.

Если используется естественная почва, нужно оценить ее качества:

  • глубина подпочвенных вод;
  • эффективность дренажа;
  • кислотность.

Не рекомендуется соседство с септиками и отстойными колодцами, ветрогенераторы, садовыми прудами. Если почва в выгодно освещенном месте тяжелая, можно использовать насыпные грядки, подпертые досками. И в них завезти хороший грунт. Переувлажненные почвы потребуют устройства локального дренажа.

Технология монтажа деревянной теплицы с двускатной крышей

Такая конструкция наиболее проста в изготовлении, а вот с монтажом ее придется повозиться. От домашнего мастера потребуется уверенное владение плотницкими навыками.

Материалы и инструменты

Для установки потребуются следующие инструменты:

  • электропила или лобзик;
  • шуруповерт;
  • лопата;
  • стремянка;
  • измерительный инструмент: рулетка, уровень, угольник.

Из материалов понадобится:

  • брус 100*100 для фундамента;
  • брусок 50*75 для стропил и стоек;
  • брусок 50*50 для фрамуг;
  • биозащитная пропитка;
  • малярный инструмент или краскопульт;
  • уголки усиленные 50*50*35*2;
  • петли для дверей и окон;
  • саморезы;
  • поликарбонат либо пластиковая пленка от 150 мкм.

Чертежи

По приведенному чертежу получится теплица площадью 16,1 м2

Чертеж теплицы по митлайдеру

Те же размеры можно реализовать и с помощью металлопрофиля.

Фундамент

Для деревянной конструкции обычно ставят фундамент из брусьев. Последовательность операций следующая:

  • расчистить и выровнять участок;
  • разметить место под фундамент, обозначить колышками и шнуром;
  • прокопать углубление в 10-15 см по периметру, ширина – 25-30 см;
  • наполовину засыпать песком и утрамбовать;
  • обильно смочить и повторить трамбовку;
  • разметить и выпилить фундаментные брусья, на углах сделать запилы в четверть;
  • пропитать брус биозащитной пропиткой;
  • на слой песка уложить гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стенки траншеи;
  • уложить брусья, проверить прямоугольность конструкции: диагонали должны быть равны между собой.

Завершают устройство фундамента вторым слоем гидроизоляции.

Каркас

Каркас удобнее собирать вдвоем. Это существенно ускорит работу и повысит точность монтажа.

Начинают с возведения боковых (длинных) стен:

  • разметить и напилить вертикальные стойки из расчета шага в 70-100 см;
  • разметить и отпилить брусья для горизонтальной верхней обвязки;
  • собрать заготовку стены на земле, укрепить строительными уголками;
  • установить укосины;
  • стенку перенести к фундаменту и прикрепить к нему с помощью уголков.

Для изготовления торцевых стен две стойки из бруса 100*100 соединяют с горизонтальными деталями торцевых каркасов. Заготовки перемещают на фундамент, стыкуют с длинными стенами и крепят с помощью уголков. Вертикальность элементов каркаса проверяют с помощью уровня или отвеса.

Окна и двери

Тепличная дверь должна иметь достаточную ширину, чтобы в нее могла проехать садовая тачка или тележка, обычно хватает 70-80 см. Высота двери должна позволять входить в теплицу, не задевая притолоку головой. С учетом высоты фундамента, 180 см будет достаточно для большинства.

Бруски для дверей и окон раскраиваются и собираются с помощью уголков. Для дверей нужно обязательно сделать и тщательно подогнать укосины, направленные от нижней петли в верхний противоположный угол. Они помогут избежать провисания и перекашивания двери. Такие же укосины, только симметричные, укрепляют рамы окон.

Крыша

Крыша собирается в такой последовательности:

  • к центральным торцевым опорам крепят две горизонтальные балки;
  • от них устанавливают стропила к верху длинных стен, двигаясь попеременно то по северной, то по южной стороне;

Схема сборки крыши

Далее следует закрепить на верхней балке петли фрамуг, а на нижней – запоры и фиксаторы в открытом состоянии.

Обшивка сооружения

Для завершения постройки ее необходимо обшить. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо поликарбонатные листы.

При выборе полиэтиленовой пленки для обшивки следует учитывать следующие факторы:

  • обычная тонка пленка с трудом протянет один сезон;
  • материал должен быть устойчив к ультрафиолетовым лучам, иначе и сезона не протянет;
  • армирующая сетка, вплавленная в пленку, позволит материалу прослужить несколько лет;
  • покрытие-антистатик снижает количество оседающей пыли и сохраняет прозрачность пленки;
  • гидрофильное покрытие пленки избавляет растения от переувлажнения капающим с крыши конденсатом: капли скатываются по стенам.

Крепится пленка следующим образом:

  • полиэтилен разматывается с рулона на ровной площадке, один край рукава разрезается;
  • полотнище нарезается по размеру стены, прикладывается к ней и крепится к стойкам с помощью штапика и обойных гвоздей;
  • для крепления можно использовать и широкие планки, фиксируемые саморезами.
  • покрывается крыша, окна и двери;
  • операция повторяется изнутри теплицы.

Воздушная прослойка, образующаяся при двухслойном покрытии, обеспечит сохранение дневного тепла даже при случайных заморозках.

Нюансы изготовления арочного сооружения из профильной трубы

Арочная конструкция способна нести большую снеговую и ветровую нагрузку. Обтекаемая форма снижает ветровое сопротивление, а снег сам сходит со скатов. Можно приобрести готовую теплицу «Новатор» по Митлайдеру, а можно, при наличии навыков работ с металлом и соответствующего оборудования, изготовить ее самостоятельно.

Такую конструкцию уже не получится выполнить из деревянных брусьев, потребуется металлопрофиль. Для его обработки нужны следующие инструменты:

  • трубогиб;
  • ножовка по металлу или электролобзик;
  • сварочный аппарат с расходными материалами;
  • угловая шлифмашина;
  • шуруповерт или дрель;
  • измерительно-разметочный инструмент: рулетка, уровень, угольник, маркер;
  • сверла по металлу;
  • лопата;
  • емкость для замешивания раствора;
  • строительный миксер или насадка к дрели;

Необходимость в бетонном ленточном фундаменте изменит и перечень материалов:

Обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты:

  • сварочную маску с адаптивным светофильтром;
  • костюм и обувь из негорючего материала;
  • спилковые краги;
  • респиратор для защиты органов дыхания.

При раскрое металлопрофиля нужно пользоваться защитными очками и перчатками.

Строение длиной 4м, высотой 2,58м и шириной 4,95м имеет 4 двери и 4 фрамуги. Общая площадь составляет 19,6 м2. Фрамуги выполняются отдельными. В качестве покрытия используется поликарбонатный лист толщиной 4-6 мм.

Чертеж теплицы по митлайдеру

Каркая и металлопрофиля и поликарбонатный лист весят существенно больше, чем деревянный, покрытии полиэтиленом. Поэтому придется возвести бетонный ленточный фундамент:

  • по периметру расчищенной и выровненной площадки выкопать траншею глубиной 500-600 мм и шиной 300мм;
  • устроить гравийную подушку толщиной в 70-100 мм;
  • собрать дощатую опалубку;
  • внутри нее собрать арматурный каркас, зафиксировать его сваркой или связать проволокой;
  • замешать раствор, добавив к одной части цемента 3 части песка и 5 частей щебня;
  • залить раствор в опалубку, выравнивая его правилом.

Фундамент нужно закрыть от осадков и дать ему выстояться 2-3 недели. При засухе и высокой температуре поверхность нужно периодически увлажнять, чтобы бетон не растрескался. После окончательного схватывания раствора опалубку демонтируют, а сверху укладывают слой гидроизоляции.

Вертикальные стойки и горизонтальные брусья раскраиваются из металлопрофиля 40*40мм. Раскрой проводят на ровной сухой поверхности с помощью болгарки или ленточной пилы. Торцы сваривают на земле, далее переносят и крепят к фундаменту анкерными болтами.

Спецификация заготовок для торцевых стен приведена ниже:

  • 40*40, длиной 2980 мм: 2шт.;
  • 40*40, длиной 860 мм: 4 шт.;
  • 20*20, длиной 2980 мм:2 шт.;
  • 20*20; длиной 1980 мм: 8 шт.;
  • 20*20, длиной 1900 мм: 4 шт.

Теплица по Митлайдеру: схема сборки торца

В качестве укосин применяют отрезки профиля 20*20 или труб диаметром 20мм длиной 400мм, концы обрезаются под 45о.

Для боковых стенок раскраивают следующие детали:

  • 40*40, длина 1920мм: 2шт;
  • 20*20, длина 1980мм: 4 шт.;
  • 20*20, длина 1920мм: 2шт.;
  • 20*20, длина 400мм, углы обрезаны под 45о:8 шт.

Центральная часть боковины

Сначала устанавливаются центральные части боковых стен, потом к ним крепятся 4 угловых части.

Крепление поликарбоната

При выборе поликарбоната также нужно выбирать модель с защитой от ультрафиолета. Толщина листа зависит от климатического пояса, расчетной снеговой нагрузки и шага между стропилами. Более толстый лист обладает большей прочностью, но меньшим светопропусканием. Правильно установленный качественный поликарбонат служит до 7 лет.

Поликарбонат раскраивают монтажным ножом под размер и крепят с помощью кровельных саморезов с широкими обрезиненными шайбами. Каналы внутри листа должны располагаться вертикально. Перед тем, как ввернуть саморез, в месте установки сверлят отверстие диаметром 4 мм.

Для стыковки полос поликарбоната используют специальный Н-образный профиль. Края листов защищают С-образным профилем либо заклеивают прочным скотчем. Изгибать поликарбонат нужно обязательно вдоль каналов. Перегиб поперек полосок приведет к возникновению напряжений внутри листа и его быстрому разрушению.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *