Фрезер для ГКЛ

Фреза по гипсокартону 90 градусов V-образная

Из гипсокартона создаются самые разнообразные конструкции. При конструировании всевозможных коробов часто приходится сгибать листы под углом 90°. Выполнить эту и другие операции качественно поможет фреза для гипсокартона.

Для проведения этой операции, например при изготовлении короба для размещения подсветки, в ГКЛ делается V-образный паз. При этом слой картона с тыльной стороны остается нетронутым. Поэтому, например, при листах толщиной 12 мм максимальная глубина паза (там, где проходит вершина прямого угла) составляет 10 мм.

После такой обработки ГКЛ легко согнуть под углом 90° и склеить монтажной пеной. Получится ровное и надежное соединение.

Фрезерование снижает расход гипсокартона и улучшает качество внешнего или внутреннего ребра. Для обработки такого элемента понадобится значительно меньше усилий, чем при соединении «внахлест».

Для формирования паза потребуется специальное устройство – фрезер для ГКЛ. Необязательно приобретать дорогую профессиональную модель, если мастер не занимается обработкой гипсокартона постоянно и она нужна ему для личных нужд. Можно обойтись и бюджетным вариантом, тем более что требования к фрезеру не такие уж и строгие:

  • Мощностью устройства – не меньше 1 кВт.
  • Агрегат должен быть снабжен приспособлением для удаления пыли. В противном случае в считаные минуты после начала работы вся комната наполнится гипсовой пылью.

Для создания прямолинейных пазов и резки ГКЛ подойдет дисковое устройство. Большую функциональность имеет фасонный фрезер, с его помощью можно делать пазы любой формы, а также отверстия.

Фрезы для фасонного устройства выполняют разные задачи.

  • Галтельная пазовая фреза V-образной формы нужна для получения прямого угла. Это наиболее востребованный вид при работе с ГКЛ.
  • Прямая пазовая фреза используется для создания пазов и отверстий (точечных и сложных форм), располагающихся под углом 90° к плоскости гипсокартона.
  • Пазовая T-образная фреза используется, как и прямая, но с ее помощью можно высверливать точечные отверстия большого диаметра.
  • Пазовая галтельная U-образная фреза нужна для пазов с закругленным дном и разных отверстий.
  • Кромочная – для создания фасок по краю листа.

Качественный европейский инструмент может стоить прилично: 45–70 долларов за единицу. Продукция китайского производства имеет меньшую цену, но далеко не всегда является качественной. Однако профессионалы уверяют, что в последнее время на рынке можно отыскать китайские изделия приемлемого качества.

При подборе фрезы заострите внимание на диаметре ее хвостовика: он должен подходить вашему фрезеру. Режущий инструмент с хвостовиком 8 мм не подойдет для устройства, рассчитанного на 6 мм.

Фрезы могут продаваться штучно или целыми наборами. Начинающим мастера рекомендуют купить для начала комплект по бюджетной цене. Это позволит научиться обращаться с фрезером, а также использовать его и для других видов работ. А потом уже дополнять комплект, покупая нужные инструменты поштучно.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как сделать нишу из гипсокартона своими руками

Фрезерование гипсокартона осуществляется только на ровной и жесткой поверхности, исключающей малейший прогиб листа. Профессионалы предпочитают использовать верстаки, часто специально самостоятельно сделанные для этих целей. Но можно обойтись и без них, производя операцию на ровной поверхности пола или стопке листов гипсокартона.

V-образная фреза, используемая для выборки нужного нам паза, является криволинейным инструментом. Поэтому для получения ровных линий сгиба не обойтись без применения специальных направляющих шин или различных шаблонов. Изготавливают их из подручных материалов: это может быть фанера или металлический профиль. Для получения ровного реза фрезер упирается в шаблон, который можно закрепить на гипсокартоне при помощи саморезов.

Другой вариант: шаблон имеет упор на специальный бортик верстака. Но если надо создать на листе гипсокартона несколько прямоугольных углов, что не редкость, то для каждой линии сгиба потребуется свой шаблон.

Операция формирования паза для получения угла 90 градусов довольна проста:

  • Лист гипсокартона помещается на рабочую поверхность.
  • Закрепляется шаблон. Его величина подбирается таким образом, чтобы фреза оказалась на необходимом расстоянии от края листа после того, как инструмент упрется в шаблон.

Начинающие мастера обычно используют для скольжения по шаблону ровную грань фрезера. Профессионалы же предпочитают применять полукруглую. Это объясняется просто: в таком положении инструмент, даже если и будет немного поворачиваться по оси, все равно пойдет по прямой линии. Если упирать ровную грань устройства в шаблон, любое отклонение вызовет искривление реза.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Откосы из гипсокартона: установка своими руками

  • Выполняется фрезеровка. Инструмент направляется и ведется ровно, без рывков.
  • Из полученной борозды обязательно тщательно удаляется гипсовая пыль.
  • На V-образный паз при помощи пистолета наносится монтажная пена. Не страшно, если некоторое ее количество будет выступать: излишки легко срезаются.
  • Формируется прямой угол. До затвердевания пены рекомендуется зафиксировать его при помощи малярного скотча, а всю конструкцию из гипсокартона поставить на торец.

Таким образом, используя V-образную фрезу, можно сформировать прямой угол из гипсокартона без особых усилий.

Фрезеровка гипсокартона: ход работ и виды фрез

Гипсокартон невероятно популярен, так как позволяет быстро выполнить разные работы: возвести перегородку, выровнять стену, сделать конструкцию практически любого вида. Но при создании конструкций из ГКЛ требуется минимизировать количество стыков. Каждый стык предполагает труд по его тщательной подгонке, грунтованию, армированию, шпаклеванию. А это занимает немало времени, особенно если стыков много – тогда ремонт может затянуться надолго.

Очень удобным современным способом резки листов является фрезеровка гипсокартона. Она позволяет быстро создать не только разнообразные отверстия в ГКЛ, но и сделать конструкции любой конфигурации с минимально возможным количеством стыков и пропилов.

Виды станков, фрез и сферы их применения

Существует два основных вида фрезеров: дисковый и фасонный.

Дисковый фрезер

Дисковый фрезер применяется для создания прямолинейных пазов или для распиливания гипсокартонного листа. Преимущества дискового фрезера – в скорости работы и чистоте спила. Гипс отрезается очень ровно и без зазубрин. Тем не менее, для создания пазов сложной формы дисковый фрезер не подходит.

Дисковый фрезер предназначен для распиливания гипсокартона, его преимуществом является скорость и чистота.

Фасонный фрезер

Основная фрезеровка ГКЛ выполняется фасонным фрезером. Он применяется для выпиливания пазов сложной геометрии, а также отверстий круглой или овальной формы. В принципе, при использовании фасонного фрезера форма отверстия может быть любой. Также фасонным фрезером на гипсокартонных листах можно делать фаски.

Фрезы для работы с гипсокартоном бывают разных форм и размеров, в зависимости от того, что именно требуется сделать:

  • Пазовая фреза прямая. Применяется для высверливания пазов и отверстий, расположенных под прямым углом к плоскости листа. Может использоваться для создания как точечных отверстий, так и для высверливания отверстий сложных форм.
  • Пазовая фреза Т-образная. Применяется для высверливания пазов и отверстий, расположенных под прямым углом к плоскости листа. Может использоваться для создания как точечных отверстий большого диаметра, так и для высверливания отверстий сложных форм.
  • Кромочная фреза. Позволяет делать фаски на краю гипсокартонного листа. Может иметь различный профиль.
  • Пазовая фреза галтельная U-образная. Применяется для высверливания пазов с закругленным профилем дна, а также для высверливания прямых точечных отверстий и отверстий сложной геометрии.
  • Пазовая фреза галтельная V-образная. Применяется для высверливания треугольных пазов с углом между срезами 90°. Этот вид фрезы является основным при изготовлении конструкций из гипсокартона.

Возможности применения фрезы V-образной формы

Создание перегородок или коробов из гипсокартона по классической методике предполагает, что внутренние и внешние углы будут составляться из двух листов. Соответственно, если, к примеру, нужно изготовить П-образный короб, то будут использованы не менее трех отдельных кусков ГКЛ, которые будут прикреплены на металлопрофиль под прямым углом друг к другу.

При изготовлении такого же П-образного короба с помощью V-образной фрезы потребуется лишь один кусок ГКЛ. Сделав лишь два выпила фрезой, согнув лист и склеив срезы, получим такой же короб, но без внешних стыков.

Очевидны преимущества этого метода:

  • Временные затраты. Фрезерование гипсокартона ускоряет распил и сборку конструкций в разы.
  • Уменьшается количество открытых срезов, мест крепления и количество требуемых деталей. Это ускоряет работы по шпаклевке и грунтовке. Армирования на выполненных таким способом внешних углах вообще не требуется.
  • Несущие незначительные нагрузки короба и конструкции могут устанавливаться без металлического каркаса. После просушки клеевого слоя сформированные фрезеровкой углы сами по себе становятся достаточно крепкими.
  • При помощи фрезы V-образной формы можно изготавливать конструкции разного профиля. Для этого лишь требуется правильно оценить количество углов, оценить, на какой стороне располагается каждый из срезов, сделать разметку и раскроить лист. При масштабных работах можно заранее заготовить требуемое количество угловых заготовок.

Основные правила поклейки обоев на гипсокартон

Работы с фрезой V-образной формы

Наилучшего качества фрезеровки можно добиться на специализированном фрезеровальном станке. Но это решение достаточно дорого и уместно лишь при промышленных масштабах работ.

Наиболее удобный и качественный вариант распилки гипсокартона — это использование специализированного фрезерного станка.

Для фрезеровки гипсокартона и создания профильных деталей из него в масштабе ремонтной бригады или самостоятельно потребуется:

  • Гипсокартон (лучше, если он будет водостойкий).
  • Раскройный стол.
  • Фрезер.
  • Фрезы.
  • Промышленный пылесос с циклонным фильтром.
  • Правило.
  • Струбцины.
  • Защитная экипировка (перчатки, респиратор).
  • Малярный скотч.
  • Грунтовка и кисть для нее.
  • Клеящее вещество: монтажная пена; ПВА; «Унифлот»; термоклей и т. д.

Работы по фрезеровке и формированию деталей можно разделить на подготовительные и основные.

Подготовительные работы

  • Для удобства дальнейшей отметки отрежьте из фанеры мерило шириной, равной расстоянию от центра фрезы до упорного края фрезера.
  • На монтажном столе с помощью струбцин закрепите правило или уровень для использования в качестве упора при фрезеровании.
  • Настройте фрезер таким образом, чтобы фреза делала срез на всю толщину листа гипсокартона, но не касалась нижнего слоя картона. Допускается остаточный слой гипса толщиной не более четверти миллиметра.
  • Если требуется выполнить большое количество однотипных деталей, то имеет смысл также выпилить из фанеры мерки для каждого из швов.

Основные работы

  • Произведите расчеты нужного количества швов, расстояния межу ними и расположения их на листе.
  • Отпилите от ГКЛ кусок нужного размера.
  • С помощью кромочной фрезы заранее снимите фаски на краях в местах плоскостных стыков.
  • Отметьте линии фрезерования.
  • Отметьте линии упора края фрезера.
  • Уприте лист гипсокартона в правило.
  • Приложите к правилу мерку для среза.
  • Уприте край фрезера к мерке левой стороной.

Обратите внимание! В условиях свободного движения фрезер уводит влево, поэтому упор должен располагаться именно с этой стороны.

Фрезеровка гипсокартона позволяет выполнять более точные и быстрые работы.

  • Произведите первый рез по всей высоте.
  • Произведите второй рез по тому же пазу в обратном направлении – это делается для чистоты среза.
  • Прорежьте все пазы на обрабатываемой стороне листа.
  • Если геометрия изготавливаемой детали требует фрезерования гипсокартона с двух сторон, то аккуратно переверните лист и повторите работы.
  • Обеспыльте грунтовкой с помощью полусухой кисти.
  • Нанесите клеящее вещество на стыки одной стороны.
  • Поставьте деталь так, чтобы стыки располагались вертикально.
  • Нанесите клеящее вещество на стыки второй стороны.
  • Придайте детали нужную форму, проверьте геометрию углов.
  • Закрепите конструкцию в этом положении с помощью малярного скотча до полного высыхания.

Фрезеровка ГКЛ – очень удобное и выгодное решение при создании конструкций из гипсокартона.

Эта технология хотя и требует более дорогостоящего оборудования, но позволяет выполнять работы точнее и быстрее, чем привычные способы работы с ГКЛ.

Фрезеровка гипсокартона

Используя эту инновационную технологию мы из стандартных листов гипсокартона изготавливаем готовые элементы для декора интерьера.

Различные карнизы, многоуровневые переходы, короба для подсветки и многое другое вы можете выбрать из каталога или мы можем изготовить по вашему чертежу. Изделие является готовым, легко монтируется и является готовым к окраске.

В зависимости от сложности выполняемых элементов вы гарантированно получите экономию в размере 10-50% по материалам и 50-70% экономии времени монтажа-отделки!!!

1. Собирается без профиля

Для формирования угла не нужно использовать дорогостоящий металлический профиль. Так как изделие формируется путем фрезеровки и склейки, изделие получается довольно жестким и самонесущим. Лист просто сгибается и склеивается на специально предназначенный для данных целей клей, который сохранит прочность конструкции и не позволит растрескаться со временем.

2. Упрощение каркаса

Для установки многих выступающих элементов или ниш раньше приходилось использовать сложные манипуляции с каркасом. Для фрезерованных изделий такого больше не требуется. Для многих элементов достаточного обычного прямого каркаса под прямой потолок из гипсокартона. Или можно крепить на готовые поверхности.

3. Сокращение затрат на материалы

Работа маляра в большинстве случаев сокращается до простой заделки стыков готовых элементов и покраски. Так как внутренние и наружние углы получаются готовыми, то нет необходимости в установке малярных уголков и армировании.

4. Сокращение времени проведения малярных работ

Так как элементы не требуют предварительного выравнивания, нет необходимости нанесения нескольких слоев шпаклевки. Уменьшается количество мокрых процессов. А самое главное уменьшается вес конструкции и следовательно уменьшается стоимость и трудозатраты на её производство.

Данный каталог является лишь примером насколько фрезеровка гипсокаротна помогает расширить возможности применения гипсокартона и воплощать без труда самые смелые дизайнерские задумки!

Для примера можете ознакомиться с нашими видео по фрезеровке гипсокартона. Там, на наглядных примерах можно убедиться что такое применение практически не имеет границ!

Что бы показать насколько фрезеровка гипсокартона упрощает процесс монтажа и отделки конструкций из гипсокартона и помогает создавать более продвинутые решения, рассмотрим монтаж двухуровневого потолка с подсветкой классическим способом и с помощью установки уже готовых деталей. Так как процесс подготовки основания, электромонтажные работы будут идентичны, не будем их учитывать.

Итак. У нас есть чертеж потолка, разрез и визуализация.

В ниже приведенных сметах можно увидеть конечный результат и разницу в стоимости.

Как видно — разница в цене очевидна. Время затраченное на монтаж и отделку такого потолка классическим способом составит у нашей бригады около 10 рабочих дней, а с помощью фрезеровки это время сократится до 7 рабочих дней.

Более того с помощью уствновки готовых элементов мы максимально сокращаем количество мокрых процессов, что неизбежно влияет на качество отделки (в лучшую сторону), так как гипсокартон является природным материалом и лишний раз подвергать действию излишней влаги не стоит.

Конечно данный метод не является панацеей и ко всему нужно подходить обдуманно. Но если вы нацелены на отличный результат, хотите сэкономить время и деньги то этот метод подойдет как нельзя лучше.

Из гипсокартона создаются самые разнообразные конструкции. При конструировании всевозможных коробов часто приходится сгибать листы под углом 90°. Выполнить эту и другие операции качественно поможет фреза для гипсокартона.

Как согнуть гипсокартон под прямым углом?

Для проведения этой операции, например при изготовлении короба для размещения подсветки, в ГКЛ делается V-образный паз. При этом слой картона с тыльной стороны остается нетронутым. Поэтому, например, при листах толщиной 12 мм максимальная глубина паза (там, где проходит вершина прямого угла) составляет 10 мм.

После такой обработки ГКЛ легко согнуть под углом 90° и склеить монтажной пеной. Получится ровное и надежное соединение.

Фрезерование снижает расход гипсокартона и улучшает качество внешнего или внутреннего ребра. Для обработки такого элемента понадобится значительно меньше усилий, чем при соединении «внахлест».

Серия видео по фрезеровке ГКЛ

Требования к инструменту

Для формирования паза потребуется специальное устройство – фрезер для ГКЛ. Необязательно приобретать дорогую профессиональную модель, если мастер не занимается обработкой гипсокартона постоянно и она нужна ему для личных нужд. Можно обойтись и бюджетным вариантом, тем более что требования к фрезеру не такие уж и строгие:

  • Мощностью устройства – не меньше 1 кВт.
  • Агрегат должен быть снабжен приспособлением для удаления пыли. В противном случае в считаные минуты после начала работы вся комната наполнится гипсовой пылью.

Для создания прямолинейных пазов и резки ГКЛ подойдет дисковое устройство. Большую функциональность имеет фасонный фрезер, с его помощью можно делать пазы любой формы, а также отверстия.

Виды фрез

Фрезы для фасонного устройства выполняют разные задачи.

  • Галтельная пазовая фреза V-образной формы нужна для получения прямого угла. Это наиболее востребованный вид при работе с ГКЛ.
  • Прямая пазовая фреза используется для создания пазов и отверстий (точечных и сложных форм), располагающихся под углом 90° к плоскости гипсокартона.
  • Пазовая T-образная фреза используется, как и прямая, но с ее помощью можно высверливать точечные отверстия большого диаметра.
  • Пазовая галтельная U-образная фреза нужна для пазов с закругленным дном и разных отверстий.
  • Кромочная – для создания фасок по краю листа.

Качественный европейский инструмент может стоить прилично: 45–70 долларов за единицу. Продукция китайского производства имеет меньшую цену, но далеко не всегда является качественной. Однако профессионалы уверяют, что в последнее время на рынке можно отыскать китайские изделия приемлемого качества.

При подборе фрезы заострите внимание на диаметре ее хвостовика: он должен подходить вашему фрезеру. Режущий инструмент с хвостовиком 8 мм не подойдет для устройства, рассчитанного на 6 мм.

Фрезы могут продаваться штучно или целыми наборами. Начинающим мастера рекомендуют купить для начала комплект по бюджетной цене. Это позволит научиться обращаться с фрезером, а также использовать его и для других видов работ. А потом уже дополнять комплект, покупая нужные инструменты поштучно.

Дополнительные приспособления

Фрезерование гипсокартона осуществляется только на ровной и жесткой поверхности, исключающей малейший прогиб листа. Профессионалы предпочитают использовать верстаки, часто специально самостоятельно сделанные для этих целей. Но можно обойтись и без них, производя операцию на ровной поверхности пола или стопке листов гипсокартона.

V-образная фреза, используемая для выборки нужного нам паза, является криволинейным инструментом. Поэтому для получения ровных линий сгиба не обойтись без применения специальных направляющих шин или различных шаблонов. Изготавливают их из подручных материалов: это может быть фанера или металлический профиль. Для получения ровного реза фрезер упирается в шаблон, который можно закрепить на гипсокартоне при помощи саморезов.

Другой вариант: шаблон имеет упор на специальный бортик верстака. Но если надо создать на листе гипсокартона несколько прямоугольных углов, что не редкость, то для каждой линии сгиба потребуется свой шаблон.

Фрезеровка ГКЛ и фиксация прямого угла

Операция формирования паза для получения угла 90 градусов довольна проста:

  • Лист гипсокартона помещается на рабочую поверхность.
  • Закрепляется шаблон. Его величина подбирается таким образом, чтобы фреза оказалась на необходимом расстоянии от края листа после того, как инструмент упрется в шаблон.

Начинающие мастера обычно используют для скольжения по шаблону ровную грань фрезера. Профессионалы же предпочитают применять полукруглую. Это объясняется просто: в таком положении инструмент, даже если и будет немного поворачиваться по оси, все равно пойдет по прямой линии. Если упирать ровную грань устройства в шаблон, любое отклонение вызовет искривление реза.

  • Выполняется фрезеровка. Инструмент направляется и ведется ровно, без рывков.
  • Из полученной борозды обязательно тщательно удаляется гипсовая пыль.
  • На V-образный паз при помощи пистолета наносится монтажная пена. Не страшно, если некоторое ее количество будет выступать: излишки легко срезаются.
  • Формируется прямой угол. До затвердевания пены рекомендуется зафиксировать его при помощи малярного скотча, а всю конструкцию из гипсокартона поставить на торец.

Таким образом, используя V-образную фрезу, можно сформировать прямой угол из гипсокартона без особых усилий.

Особенности обработки гипсовых форм на фрезерном станке

Гипс представляет собой типичный осадочный материал минерального происхождения. В состав гипса входит кальций, сульфаты, вода. В твёрдой форме гипс обладает стеклянистым (или «шелковистым» матовым) блеском — в зависимости от разновидности внутренней структуры. Чистый гипс бывает белого, серого, красноватого оттенка. А при наличии примесей может обладать желтоватой, розоватой или бурой окраской.

В твёрдом отшлифованном виде гипс напоминает мрамор — поэтому широко применяется в скульптуре, архитектуре, дизайне, для производства малых художественных форм. По сравнению с мрамором гипс имеет значительно меньшую стоимость и в ряде случаев — большее удобство в обработке.

Будучи смешанным с водой гипс затвердевает (с незначительным увеличением объёма) с образованием равномерной мелкокристаллической структуры. Способность к быстрому застыванию делает гипс удобным материалом для производства литых изделий. При этом твёрдость гипса достаточно высока — что не мешает качественно и довольно легко обрабатывать гипс резанием.

Особенности работы с гипсом

При обработке гипса на фрезерном станке с ЧПУ необходимо тщательно укрывать ШВП и направляющие инструментального портала от пыли (которая при работе с гипсом образуется в больших количествах!). Также следует предусмотреть систему вытяжки (аналогично системе улавливания стружки при работе с деревянными заготовками), учитывая при этом, что гипсовая пыль — очень мелкая. Поэтому мешки для сбора пыли должны иметь меньшие поры, чем для улавливания той же стружки. Кроме того, мелкая гипсовая пыль может засорить электродвигатель стружкоотсоса (следует применять строительные пылесосы с хорошей защитой от мелкодисперсной пыли).

Поскольку гипс является хрупким материалом, может возникнуть проблема с креплением заготовок (особенно мелких) на рабочем столе фрезерного станка с ЧПУ. Механические струбцины при сильной затяжке способны повредить гипсовую поверхность. Поэтому следует либо предусмотреть специальные крепёжные «площадки» на заготовке, либо воспользоваться вакуумным прижимом. Причём для работы с гипсом лучше использовать специальные «присоски» (небольшие устройства «точечного» вакуумного крепления). Ибо применение стандартной системы «вакуумный стол» может быть затрудненно из-за обильной пыли при фрезеровании гипсовых заготовок.

Режущий инструмент для обработки гипса

Гипс не слишком требователен с «сложности» режущего инструмента — для обработки заготовок подойдут концевые двухзаходные фрезы различного диаметра (в т. ч. сферические) или конические граверы (можно с наконечником «пирамидка»). В качестве материала режущего инструмента лучше выбирать твёрдый сплав — он приспособлен к работе с повышенной температурой и справится с фрезеровкой без применения СОЖ (жидкость для охлаждения применять не рекомендуется — может повредить гипсовую заготовку!).

При необходимости работы с рельефными изделиями, в качестве режущего инструмента отлично подойдёт коническая фреза с шаровой головкой (диаметром от 1,5 мм и ниже). Режимы обработки следует выбирать «умеренные», в случае ухудшения качества (или быстрого износа режущего инструмента) необходимо снижать скорость подачи. Глубина фрезерования за один проход — не больше диаметра фрезы.

В случае особенно ответственных рельефов (изобилующих массой мелких деталей) рекомендуется следующая последовательность фрезерования:

  • черновой проход — торцевая фреза Ø6 мм;
  • 3D-обработка — сферическая фреза Ø3 мм;
  • 3D-обработка (второй этап) — сферическая фреза Ø1,5 мм;
  • финальная доработка рельефа — сферическая фреза Ø0,8 мм.

Последним «штрихом» может быть окончательная доводка коническим гравером контура букв или рельефа. Хотя конкретные этапы и режущий инструмент могут сильно различаться в зависимости от размеров заготовки и глубины/сложности рельефа (в указанном примере общая глубина фрезерования составила 31 мм).

Программные «хитрости» и другие нюансы

Для получения более качественного результата фрезерования гипса можно поэкспериментировать с типом виртуальной модели (перейти от растровой к векторной). Причём «экспериментировать» лучше всего, вырезая буквы. За счёт различия шрифтов/начертаний при фрезеровке буквенных надписей быстро накапливается опыт и понимание — как влияют исходные условия (тип режущего инструмента, размеры заготовки, режимы резания, особенности управляющей программы и т. п.) на конечный результат фрезерования гипса.

При обработке изделий из гипса нужно быть готовым к необходимости использовать (и иметь в наличии!) большое количество режущего инструмента различного типа. Вышеуказанный пример демонстрирует обработку 3D-рельефа как минимум пятью различными фрезами и граверами. И это далеко не предел для получения качественного результата!

При производстве заготовки из гипса следует исключить наличие воздушных пузырей в отливке (они образуют раковины в толще гипсовой заготовки). Для этого следует либо отливать гипсовые заготовки в вакууме, либо соорудить простенький вибростенд.

Преимущество гипса как материала для литьевых форм

На сегодняшний момент существует большое разнообразие модельного материала — пластик, воск, пенопласт, силиконовая резина и пр. При использовании фрезерного станка с ЧПУ мастер-модель (как основа под будущие отливки) может вообще изготавливаться из дерева или МДФ (ещё лучший вариант).

Однако бывает, что гипс в качестве модельного материала оказывается удобнее. К примеру, сложная модель может предполагать большой объём ручной доработки. Тогда для резчика гипс — самый доступный и дешёвый материал (в сравнении с деревом или тем более МДФ).

Ещё один плюс — гипс поглощает воду. И хотя при этом мастер-модель через некоторое время приходит в негодность, при отливке в гипсовые формы само изделие высыхает быстрее (отдавая влагу гипсу) и рельеф получается чётче. Данное свойство особенно ценно при отливке посуды в гипсовые формы.

Фрезеруем гипсокартон

  • Автор видео: Shayter Andrey
  • Канал автора: https://www.youtube.com/channel/UC4qbmWcdf-0OI9RQwgllM8g
  • Видео:

Часть 1

В данном обзоре мы расскажем вам о том, как фрезеровать гипсокартон. Обзор будет состоять из четырёх частей. Фрезерование гипсокартона – тема необозримая, мы коснёмся лишь малой части тех возможностей, которое оно предоставляет. Расскажем о нюансах фрезерования гиппсокартона, о том, как его пилить и клеить, как работать с фрезером. Покажем, как изготавливаются различные полки, элементы сложной формы, ниши под гардины, опалубка для заливки цементно-песчаной стяжки.

Нюансы фрезерования гипсокартона

Взгляните на эту маленькую вещичку, которая в корне перевернула весь процесс монтажа гипсокартона. Это – фреза по гипсокартону.

Постараемся вкратце объяснить, для чего она нужна и как ею пользоваться. Сразу скажем, что эта фреза фирмы “Festool”, как и всё оборудование, стоит недёшево, но она оправдывает свои деньги. Её хватит практически на весь срок вашей работы. Мы выбрали под неё вот такой фрезер фирмы “Makita”.

Он нам показался самым компактным и удобным. Единственное неудобство при работе с фрезерованием гипсокартона – это перенос меток. Так как расстояние от центра фрезы до края фрезера составляет 5,5 см, это нужно учитывать при разметке. В этом вам поможет одно маленькое приспособление.

Данная реечка нам облегчает перенос меток. Так как расстояние от края фрезера до центра фрезы у нас 5,5 см, то реечку мы сделали шириной 5,5 см. Мы прикладываем её к правилу на нужные нам метки, зажимаем правило, потом убираем реечку и спокойно фрезеруем.

Мы проклеиваем только швы, стыки гипсокартона, внутренние швы и потолки, но не проклеиваем наружные углы. Почему? Потому что мы никогда не делаем гипсокартон внахлёст. С тех пор, как появилась фреза, все наружные углы мы фрезеруем. Это ускоряет работу, и бригада по шпаклёвке идёт намного быстрее. Представьте себе гипсокартоновую колонну, у которой всего два стыка посередине и четыре отфрезерованных угла. Там шпаклевать просто нечего.

Как пилить гипсокартон

Прежде чем фрезеровать, нужно напилить много гипсокартона в размер. Делаем мы это циркулярной пилой фирмы “Festool”. Обрабатываем сразу три листа толщиной 12 мм либо четыре листа толщиной 9,5 мм на всю глубину. Не используем стандартную шину, так как нам нужна именно вся глубина пропила. Вот так напиливается гипсокартон пачками:

Если посмотреть внимательно, можно в уголке заметить циклонный фильтр. Он стоит не просто так. Если вы не будете его использовать при пилении и фрезеровке гипсокартона, вы убьёте пылесос.

Итак, мы напилили гипсокартон толщиной 12 мм, напиливаем таким же способом гипсокартон толщиной 9,5 мм, уже по четыре листа. Если объём у вас большой, можете настроить жёстко зафиксированную рейку с упорами по длине для потоковой фрезеровки гипсокартона. Предварительно снимаем фаски специальным фаскоснимателем.

Как клеить гипсокартон

Фрезерованные части склеиваем монтажной пеной. Сам производитель предлагает ПВА, монтажную пену, “Унифлот”, термоклей. Подбираем себе то, что наиболее удобно для тех или иных видов работ. Нам удобна монтажная пена. Предварительно мы слегка прогрунтовываем гипсокартон для обеспыливания, потом проходим монтажной пеной, и буквально через 15 минут заготовки уже готовы к работе.

Тем, кто сомневается в прочности склейки именно на монтажную пену, мы покажем, как склеенные на монтажную пену с небольшой грунтованием двойные консоли спокойно выдерживают вес человека 60 кг.

Изготовление и монтаж опалубки для заливки цементно-песчаной стяжки

Взгляните вот на эту консоль:

Она отфрезерована полностью с одного листа без отходов, без нахлёстов, на пену, очень прочно. Не имеет профилей именно при сборке. Заказчик имеет полный доступ к консоли, может заглянуть внутрь и не увидеть там ни профилей, ни саморезов, ничего. Представьте, что шпаклевать эти ниши практически не надо.

Можно нанести тонкий слой шпаклёвки для особо требовательных – и всё! Не нужно отрабатывать ни углы, ни стыки. Консоль двойная, следовательно, очень прочная. Чтобы сломать её, нужно очень постараться, несмотря на то, что это обычный гипсокартон. При монтаже всё очень быстро фрезеруется стационарно на столе. В нормальном положении мы её полностью собрали, скрутили, склеили и пошли на монтаж. Не нужно по отдельности прикручивать сначала одну полочку, потом другую, а потом мучиться со шпаклёвкой. Отфрезерованные детали имеют угол 90°, если он вам, конечно, требуется. Это очень удобно в монтаже.

Например, мы укладываем мозаичную плитку. Нужно обшить короб инсталляции. Задача – сделать это чётко по размерам инсталляции. Мы заказали размеры – нам отфрезеровали силуэт. Вот уменьшенный вариант:

Нам всё сделали чётко по размерам, нанесли монтажную пену, два угла зафиксировали малярным скотчем, проверили 90°, через 15 минут принесли готовый короб, в котором мы просверлили нужные отверстия для отмывки, для слива, для подачи воды и повели на монтаж.

Посмотрите, как проводился монтаж.

Следующий элемент отфрезерован и склеен без использования профилей. Для чего он нужен, вы, наверное, сразу и не догадаетесь.

Это может быть полуколонна, балка на потолок, какой-то декоративный элемент. Но это – съёмная опалубка для заливки цементно-песчаной стяжки для ниши под лежаки отопления. Нам нужно залить пол, вдоль окон пойдут лежаки отопления на 30 с лишним метров. Их нужно сделать идеально ровными, чтобы сверху положить железную решётку. Как мы это делаем? Мы отфрезеровываем вот такие коробочки из обрезков гипсокартона.

Затем мы устанавливаем их вместе с маяками для заливки цементно-песчаной стяжки, подкладываем деревянные клинья, выставляя их на нужную высоту, и щель запениваем монтажной пеной, после чего заливаем обычный цементно-песчаный раствор. После его высыхания разламываем опалубку, вытаскиваем и получаем нужный нам результат.

Вот временная опалубка, которую мы использовали во время заливки цементно-песчаной стяжки для формирования ниши под лежаки отопления, ровная, как стрела.

Впоследствии мы накроем лежаки декоративными железными решётками, и всё будет отлично.

Подведём итоги

Фреза – маленький кусочек металла, полностью изменивший процесс монтажа гипсокартона, от заливки полов и до финншной консоли, полочек – всего-всего. Она позволяет не только значительно экономить профиля (мы кое-где попросту перестали их использовать), но и при работе с гипсокартоном вместо двух обычных резов использовать всего один пропил фрезером. Работа делается в удобном положении, и на монтаж идёт уже полочка, держащая свою форму. Это ускоряет и нарезку, и монтаж, и шпаклёвку. Наружные углы шпаклевать уже не надо. Надеемся, что фрезерование гипсокартона очень поможет вам в работе.

Работа с фрезером и гипсовым клеем

Сейчас мы расскажем вам, как при помощи фрезерования можно сделать заготовки из гипсокартона, которые другим способом сделать практически невозможно, а если и возможно, то прочность получается несоизмеримой. Сразу скажем, что появилось много китайских фрез – аналогов “Festool”, очень доступных на цене. Мы же до сих пор пользуемся нашим фрезером и фрезой.

Почему мы проходим заготовку фрезером в одном направлении и тут же ведём его обратно? Когда мы ведём фрезер в обратном направлении, он не только подрезает излишки бумаги, но и полностью вычищает паз вплоть до опоры гипса. Это улучшает дальнейшее приклеивание согнутого листа.

Ещё один нюанс: из-за того, что фреза крутится по часовой стрелке, фрезер при проводке без упора будет тянуть влево.

Значит, если вы подставите правило с левой стороны, фрезер сам будет прижиматься к правилу, и вам нужно будет только толкать его вперёд, то есть работа будет производиться одной рукой.

При настройке фрезера глубину фрезы выставляем так, чтобы фреза едва не цепляла бумагу.

Должен оставаться совсем маленький налёт гипса, тогда при сгибании мы получим очень острый уголок. Тем, кто работает с разной толщиной гипсокартона, можно предложить настроить упорные болты под разную толщину гипсокартона. Допустим, после настройки под 9-миллиметровый гипсокартон вы легко сможете перейти на 12,5 мм, а затем вернуться на 9 мм.

Имея всего одну фрезу под 90°, вы сможете монтировать заготовки в диапазоне от 180° до 90°. Мы работаем с влагостойким гипсокартоном, у которого при грунтовке бумага не размачивается, не рвётся при сгибании. Выбираем паз, прогрунтовываем, потом данный паз забиваем любым клеящим гипс составом: “Fugen”, “Унифлот”, “Perlfix”, “ВОЛМА-Монтаж”, любой. Забиваем паз гипсовым клеем, сгибаем на нужный угол, убираем излишки. Вот готовый высохший образец:

Можно убрать излишки клея и ещё по свежему клею отнести его на монтаж, аккуратно смонтировать, придать ему нужную форму на столе или прямо на стене. В дальнейшем, после высыхания, он становится просто монолитом – очень прочный сформированный уголок, где ничего отрабатывать не нужно. В принципе, если кто знает, такие развёрнутые углы очень сложно формировать.

Изготовление и монтаж ниши под гардины

Сначала мы выставили металлокаркас, который был нужен для монтирования дальнейших элементов.

Здесь всё, кроме усиливающих конструкций для навесных полочек, делается предельно просто. Конструкции мы сделали отдельно.

Перед началом фрезерования большого объёма заготовок мы всегда изготавливаем лекало и примеряем его по месту.

Затем нужно сформировать ниши под гардины. Вот весь металл, который потребовался для монтажа ниши.

Путём фрезерования внутренних углов мы получили отдельные, очень крепкие ниши.

Ниши можно монтировать без использования дополнительных профилей. Мы их смонтировали, но профиль для усиления под гардину просто положили сверху и прикрутили саморезы. В дальнейшем мы смонтируем на этот профиль гардину сквозь гипсокартон.

Ниши очень прочные, выдерживают чуть ли не вес человека, то есть для нормальной лёгкой шторки прочности более чем достаточно. После монтажа ниш под гардины мы заготовили Г-образные элементы для монтажа больших полок в коридор. Так как заготовок много, имеет смысл жёстко зажать рейку и нарезать их потоково.

Вставляем лист, пропиливаем, уносим на скручивание.

После нанесения монтажной пены мы сразу скручиваем заготовку на профиль со сдвигом профиля 20 см, чтобы скрутить листы между собой, и сразу относим на монтаж, не дожидаясь, пока высохнет пена.

Далее расскажем, как производится монтаж. Монтаж отфрезерованных элементов несколько отличается от обычного монтажа. Вот один из вариантов:

Наша заготовка уже имеет угол, и мы подставляем её, прижав к вертикальному и горизонтальному профилю. Сводим заготовку с уже смонтированной, и первым делом скручиваем наружные углы нашей и смонтированной заготовок между собой.

Скрутив угол, мы контролирую уровнем горизонтальную плоскость, прижав заготовку к горизонтальному профилю, и прикручиваем её сверху. Затем контролируем вертикальную плоскость, прижав уровень к верхнему профилю, и прикручиваем снизу.

Четыре самореза – и заготовка висит на месте. Наши заготовки встают в линию автоматически, так как профиль по потолку и по стене у нас сделан чётко в линию и по уровню.

Изготовление стыков сложной формы

Есть другой интересный способ работы с гипсокартоном. Можно взять упорную планку и фрезером вести не прямой стороной, а полукруглой, ведя фрезер то к оператору, то от него. Фрезер может менять своё положение, но расстояние от центра до упорной планки не меняется.

Это удобно в том случае, если нужно сделать просто прямое фрезерование всех заготовок. Мы же добрались до поворотов, перехлёстов, стыков сложных форм, и здесь нужно не просто прогонное фрезерование, а фрезерование до определённого момента. На каждом подобном инструменте есть метка центра фрезы.

Доводим метку, которая стоит на подошве фрезера, до черты. Нам нужно, чтобы фреза остановилась чётко на нужном месте.

Фрезерование гипсокартона не до конца необходимо при изготовлении коробов сложных форм, различной стыковки, перехлёстов, сквозного прохождения коробов между собой.

Разметка может показаться сложной, но на самом деле она проще, чем кажется.

Подобного рода элементы, в которых применяются и металл, и проклейка, имеют очень высокую прочность.

Советы по фрезерованию

Приведём ещё один возможный способ фрезерования и склейки гипсокартона под прямыми углами в жёстко заданный размер.

Работа выполняется со всякими упорами, с малярным скотчем, до полного высыхания, с последующим скручиванием на профиль.

При стыковке таких элементов без разбежки, но с учётом металла и проклейки, мы ещё ни разу не сталкивались с появлением микротрещин и какими-то связанными с ними проблемами. Как многие уже знают, фрезерование, склейка и даже скручивание с металлом придаёт заготовкам очень большую прочность.

Делаем прочную полку

Сейчас мы расскажем вам о таких элементах, где без фрезеровки обойтись крайне сложно. Точнее, невозможно добиться определённой прочности. Когда мы фрезеруем любые элементы, у нас остаётся часть бумаги, которая принимает на себя часть нагрузки, плюс пена, плюс общая конфигурация всей заготовки.

Наверное, многие делали такие полочки с очень небольшой толщиной. Минимальная полочка у нас составляла 27-ой профиль и два слоя гипсокартона. Здесь же мы профиль не использовали, у каждой полочки остались неразрезанными задние части бумаги плюс склейка на пену. В итоге мы получаем не декоративную, а вполне несущую полку, которую можно облицевать кафелем, пройти герметиком внутренние углы, покрасить и поставить на неё всё, что угодно. Такая полка даёт представление обо всех возможностях подобных самонесущих очень тонких элементов, которые могут быть совершенно различной формы. Это могут быть консольки, полозья, скрывающие ниши под какие-то откатные элементы. И это лишь малая часть возможностей фрезерования!

Часть 3

В третьей части мы рассмотрим интересные способы работы с гипсокартоном, такие, как фрезерование под монтаж кафельной плитки, изготовление опалубок.

Разметка и изготовление элементов сложной формы

Начнём с того, с чем сталкиваются новички – с трудностей, связанных с разметкой. Сама по себе разметка не так уж и сложна, но она имеет определённые нюансы. И самый большой из них – если вы ошибётесь в одном размере, вы сразу испортите две или три заготовки. А в случае вот такой гусенички можно испортить сразу 13 размеров!

Конечно, это не монтажный элемент, а просто наглядное пособие. Мы делаем заготовки, содержащие до шести элементов. Сейчас мы расскажем, как не ошибиться в размерах. Ещё большую сложность в разметке доставляет именно толщина материала. С чем это связано? Если нам нужно сделать полочку высотой 10 и шириной 20 сантиметров, и она имеет всего один наружный угол и такую форму, то наша заготовка должна иметь 30 см, не больше, не меньше.

Проходим фрезой с обратной стороны, сгибаем, получаем ровно 10 на 20 сантиметров. Но если в нашей заготовке есть хотя бы один внутренний угол, то для полочки 10 на 20 сантиметров длина исходной заготовки будет складываться 10 плюс 20 плюс две ширины гипсокартона. На каждый внутренний угол заготовки мы должны добавить 2,5 см. Вот такая полочка у нас будет 10 плюс 10 плюс 10 плюс 2,5 сантиметра. Отрезаем 32,5 сантиметра.

Теперь приступаем к разметке мест под фрезерование. Она может быть как с внутренней стороны, так и с наружной. Сложности в разметке доставляет и то, что расстояние от упорной планки до центра фрезы нужно учитывать в любом случае.

В нашем случае оно составляет 5,5 см.

Можно подставить специальную рейку шириной 5,5 см, а можно просто перенести размер рулеткой, сдвинув в ту либо другую сторону на 5,5 см.

Можно использовать вот такое лекало:

Оно и в ширину, и в длину составляет 5,5 сантиметров, имеет упорную планку.

Упорная планка нам нужна для того, чтобы брать размер как от черты вправо, подставляя её с правой стороны листа, так и от черты влево, упираясь упорной планкой в край листа и измеряя от начала рулеткой.

Если у вас много однообразных элементов сложной формы, можно предварительно изготовить лекало, примерить его по месту, убедиться, что оно подойдёт. Также это лекало можно изготовить в том случае, если у вас высота потолка 2,80 метра, а лист всего 2,5 метра. Здесь вы делаете лекало из 30-сантиметрового обрезка, который потом идёт в работу. Все отметки с лекала, а они могут быть как с лицевой стороны гипсокартона, так и с тыльной, переносятся на рулетку. Перенесите на рулетку именно те размеры, которые нужны для установки правила. Причем на лицевую стороне рулетки мы переносим пометки для лицевой стороны и ставим стрелочку.

Стрелочка указывает, с какой стороны от неё пойдёт фрезер, для конкретной метки, для лицевой стороны. Переворачивая гипсокартон на тыльную сторону, переворачиваем рулетку и переносим на неё те размеры, которые нужны для тыльной стороны.

Также не забудем про размер, который нужен для обрезки длины заготовки. Для чего нам это нужно? Это нужно для того, чтобы не держать в голове целую кучу размеров. На монтаж идёт одновременно до 6–7 заготовок одновременно. Эти размеры незачем держать в голове, вам нужно просто перевернуть рулетку, перенести метки, отфрезеровать, перевернуть лист, перевернуть рулетку. Так однозначно не запутаетесь. А есть рулетки с двумя зацепами. Перевернули рулетку, перенесли метки, отфрезеровали, получили сразу много заготовок, и единственное, что нужно – это запомнить размер последней заготовки и обрезать её по длине.

Изготовление и монтаж полочек под кафельную плитку

Давайте посмотрим, как происходит такой монтаж. Здесь мы распустили гипсокартон прямо на полу.

В этом есть свои плюсы. Отпала необходимость во временной фиксации правила. Пройдя фрезером всего два раза, мы изготовили сразу три полочки. Нужно это учитывать при разметке гипсокартона.

После фрезерования мы разрезаем гипсокартон на отдельные элементы. При скручивании контролируем угол от плоскости, на которой лежит заготовка.

Фрезеруем левую и правую стойку и верх.

Сначала приступаем к монтажу левой стойки. Она имеет Г-образную форму, состоит из двух элементов.

Затем устанавливаем правую стойку.

В монтаже отфрезерованные элементы очень стабильны. При их изготовлении мы пользовались абсолютно теми же размерами, которые применяли при фрезеровании полочек. Они сохранились просто на рулетке. Стойка имеет П-образную форму и состоит из трёх элементов. Далее монтируем профиль и высовываем провода, и теперь нужно только вставить полочки на свои места.

Для того, чтобы смонтировать эту конструкцию, нам понадобилось всего шесть элементов. Мы не только облегчили себе монтаж гипсокартона. Благодаря тому, что фрезерование – это очень точная технология, а ширины полок у нас подогнаны с точностью до миллиметра, то при укладке кафеля это как нельзя более кстати.

Вот взгляните: пять прогонов фрезером, десять прогонов циркулярной пилой по гипсокартону – и мы получаем множество одноразовых опалубок для формирования наверший колонн, которые монтируются в считанные минуты при помощи обычного малярного скотча.

Часть 4

Четвёртая часть обзора, посвящённого теме фрезерования гипсокартона, будет состоять из трёх подчастей. Сначала мы рассмотрим разницу между монтажом лёгких конструкций на металлопрофиль и без него, бескаркасным методом, который практически невозможен без технологии фрезерования гипсокартона, затем покажем фрезер, который у нас используется только для фрезерования гипсокартона, а в третьей подчасти расскажем о том, почему мы используем именно фрезерование. Кое-кто считает, что в определённых случаях фрезерование гипсокартона неприемлемо. Мы развеем ваши сомнения по этому поводу.

Изготовление и монтаж П-образной полки и короба

На этой стене мы проводим эксперименты с различными образцами. В данном случае это будет самая простая полочка.

Вот П-образная полка, которую можно установить как на вертикальной стене, так и на горизонтальной плоскости, допустим, на потолке. Что в ней нам не нравится? Для её изготовления нужно минимум четыре профиля, если, конечно, полка не подойдёт под формат 75-го или 50-го профиля. Отдельно потребуется три элемента. При этом боковую нагрузку полка не несёт. Если же мы слегка усложним конструкцию, то следующая конструкция не добавит жёсткости предыдущей. Чтобы прикрутить две полочки, нам потребуется минимум три профиля, если шаг полки не позволит нам использовать один большой профиль внизу. К тому же, как и в случае с П-образной полкой, вся нагрузка ложится на уголки, которые мы будем ставить снаружи.

Посмотрите следующую картинку. Чтобы собрать подобную конструкцию, нам нужно 12 различных элементов. В этом случае вы можете либо сделать 12 подходов к монтажу этой полочки, либо, если опыт позволяет, смонтировать два профиля одновременно. Профиль можно прикрутить заблаговременно, если позволят перехлёсты. И если все расчеты верны, можно приколачивать сразу все три ветки. Даже такой несложный элемент имеет значительное количество подходов на монтаж, и хорошо, если монтаж производится в лёгком доступе, при высоте потолка, например, 2,80 метра. А если высота 3,5–4 метра, то монтаж становится самой затратной частью производства таких полочек.

Эта П-образная полочка собрана полностью без профилей. Здесь мы не стали применять технологию склейки на монтажную пену, а потихоньку перешли к применению технологии склейки на полимерную шпаклёвку, причём шпаклёвку мы наносим как при формировании полочек, так и при монтаже.

Подобный элемент ведёт себя очень стабильно даже на вертикальной плоскости. Изготавливается полка в удобном положении на монтажном столе. И что немаловажно, дополнительный элемент является усилением предыдущего.

Технология фрезерования лёгких элементов из гипсокартона без металлопрофиля позволяет нам дополнительно устанавливать рёбра жёсткости.

Рёбра жёсткости установить не так уж и сложно, но они выполняют очень серьёзную работу. Аналогичная полка с использованием рёбер жёсткости является практически абсолютно неподвижной. Рёбра жёсткости мы используем, когда нужно сделать полочку с очень большим вылетом, где нужна более стабильная конструкция.

Рёбра жёсткости мы также приклеиваем на полимерную шпаклёвку, которую заранее раскладываем в целлофановые пакеты. Эта шпаклёвка может использоваться в течение нескольких дней. Вот смонтированный образец П-образного элемента с двумя рёбрами жёсткости:

Полка высотой 125 мм и с вылетом 150 мм, с двумя рёбрами жёсткости может выдержать вес человека.

Подобная стабильность конструкций, склеенных на полимерную шпаклёвку и приклеенных к стене, отчасти объясняет то, что фрезерованные элементы очень хорошо ведут себя при монтаже без разбежки.

Шпаклёвка, на которую мы приклеиваем П-образную полочку к уже готовой стене, является трещиностойкой, поэтому проклеивать угол между стеной и гипсокартоном не нужно.

Наносим немного этой шпаклёвки на торцевой стык. Для того, чтобы позиционировать две половинки, будем использовать обычную СВП – систему для выравнивания плитки.

После того, как поставили второй элемент, защёлкиваем клинья, тем сам позиционируя все стороны коробов в одной плоскости.

Не нужно забывать, что одним из больших минусов шпаклёвки, с которой мы работаем, является тот факт, что она не очень хорошо шлифуется. Необходимо сразу же убирать все излишки, чтобы не оставить какой-нибудь наплыв в углу, иначе потом придётся потратить много времени на его удаление. Стена у нас – гипсовая штукатурка, отшпаклёванная этой же шпаклёвкой, поэтому смело на неё приклеиваем, практически сразу начисто.

Все образцы мы склеивали на шпаклёвку “Weber Vetonit JS”. Непрогрунтованные отфрезерованные пазы мы просто проходили фрезером в одном и в другом направлении, наносили туда шпаклёвку. Этого достаточно, ни один из образцов не лопнул именно по склейке. Обычно рвётся в другом месте, но не по склейке.

При монтаже не требуется грунтование, гипсокартон грунтовать вообще не надо. Почему мы выбрали именно эту шпаклёвку? Она является одной из самых сильных по склейке. Это шпаклёвка для проблемных оснований. Бумажки, которые мы на неё клеили на тестах, оторвать вообще не смогли. Гипсокартон отрывается в некоторых образцах вместе со штукатуркой.

На сегодняшний день у этой шпаклёвки нет аналогов. Пока это новинка, но мы уже начали приклеивать на неё элементы без проклеивания внутреннего угла бумажкой. Шпаклёвка трещиностойкая, с микрофиброй, не возникает никаких проблем с появлением трещин. Тот факт, что проклейка бумажки не требуется, очень сильно ускоряет работу, особенно в тех случаях, когда идут ступенчатые полки в несколько ступеней.

Фрезер фирмы “Фиолент”

Мы приобрели фрезер фирмы “Фиолент” именно для фрезерования гипсокартона.

У него очень удобная форма – он одноручный, а копка запуска находится именно на ручке.

Фрезер имеет регулировку оборотов, причём регулировка производится не только колёсиком, но и степенью нажатия на кнопку. Например, если у вас недостаточно мощный пылесос, вы можете работать с плавным пуском или на пониженных оборотах либо зарезаться в лист на малых оборотах, так как при зарезании с кромки происходит подпыливание.

Мощность фрезера 1100 ватт – именно то, что надо. Обычно для фрезерования гипсокартона хорошо подходят фрезера с мощностью около 1 киловатта.

Цена его не из самых высоких. Двигатель на фрезер можно переставить с миксера.

Он на миксере абсолютно такой же, как на фрезере. А если мы уберём редуктор, то получим ещё более надёжную машину. Что касается деревообработки фрезером, здесь к нему очень много вопросов, но по работе с гипсокартоном единственным является вопрос пылеудаления. Чем эффективнее оно будет, тем дольше фрезер и проживёт.

Решение этой проблемы достаточно простое.

Из пластика от вентиляционного короба вырезаем кружочек, который прикручиваем туда, куда прикручивается втулка для копирования. Родной пылеотвод достаточно удобно расположен, его мы менять не стали, просто просверлили фрезой по гипсокартону отверстия в пластике.

Если провод у фрезера коротковат, его можно удлинить. Вот и все необходимые переделки.

Теперь фрезер вообще не пылит. Можно увидеть, что у него снизу всё забито пылью, но на нижней площадке двигателя пыли практически нет, так что подшипники будут работать долго.

Пылеотвод работает очень хорошо в любом направлении, а фрезеровать тоже порой приходится в любом направлении. Вот какой узорчик мы изготовили, своего рода 3D-панель.

Скажем так, это идея для бизнеса в гараже.

Изготовление короба под монтаж керамогранита

Сейчас постараемся ответить на вопрос: зачем фрезеровать гипсокартон под монтаж керамогранита и кафельной плитки? Здесь мы монтируем ниши целиком, заднюю часть полностью запениваем монтажной пеной.

Отмеряем, отрезаем, изготовляем короб и целиком его вставляем, причём прикручиваем его только к профилю, прикрученному к гипсокартону. После того, как пена засохнет, ниша встанет просто намертво.

Если эти элементы собирать по отдельности, сами понимаете, сколько придётся с ними мучиться.

У нас был такой случай, когда обложили короб керамогранитом, потом посмотрели в чертежи – а там изменения. Старый проект не зачёркнут крестом, и поэтому короб собрали по старому проекту. Благо заметили это вовремя и успели демонтировать керамогранит до того момента, когда клей полностью схватился. Теперь мы все без исключения устаревшие чертежи перечёркиваем крестиком.

Ещё один интересный момент. Развёрнутый наружный угол очень сложен как в монтаже, так и в доводке его до финишного состояния.

Здесь же требуется с одной стороны угла наклеить кафельную плитку, а по центру – мозаику, и свести это на готовую грань, образованную фрезерованием гипсокартона.

Мы делали санузел, а короб изготовили на другом объекте, склеили, привезли и смонтировали, причём монтаж выполнен всего на два профиля. Внутри проклеили клеем “Белфикс”. Всё получилось отлично. Работать по кафелю пришлось с уже существующей гранью. Опираться на неё можно было с любой стороны, она очень ровная, и с двух сторон плоскости уже стоят по уровню.

При работе с гипсокартоном основным несущим элементом является бумага. У наших полок бумага была, мягко говоря, не самого высокого качества. Если взять гипсокартон с более плотной качественной бумагой, результаты можно будет ещё улучшить.

Вот то немногое, что мы взяли из необозримого моря информации по фрезерованию гипсокартона. Надеемся, что вы почерпнули для себя много полезного. Успехов вам в работе!

Практичность гипсокартона обусловлена его структурой, которая состоит из двух бумажных слоев и гипсового основания. Благодаря этому лист ГКЛ можно резать под различными углами и придавать ему разнообразную форму.

Единственным недостатком считается повышенная ломкость, мешающая создавать рельефные объекты. Как правило, для формирования фактурных поверхностей используются каркасные конструкции. Однако их возведение не всегда оправдано и требует не только наличия свободного пространства, но и сопряжено с материальными затратами. Сэкономить место и деньги поможет фрезерование гипсокартона, являющееся более дешевой и практичной альтернативой обрешетке.

Тонкости фрезерования: техника безопасности и структура обработки

Создание фигурных конструкций из гипсокартона на стенах и потолке далеко не всегда требует наличия каркаса. Существуют методики, которые позволяют изменять фактуру листа и придавать ему различные образы. Одной из них является фрезерование, позволяющее сгибать материал под различными углами.

На первом рисунке показывается, какая часть гипсокартона удалится после фрезерования, а на втором как можно после этого согнуть лист ГКЛ

Работа с фрезерным станком является сложной и требует ответственности. В первую очередь, речь идет о безопасности, поскольку любой электроинструмент считается потенциальным источником опасности и халатное отношение способно привести к травматизму.

Во избежание подобных проблем перед началом работы необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации прибора и подготовиться к работе.

Для работы с гипсокартоном можно использовать любые фрезерные станки, но их мощность должна быть в пределах 1500 Вт. Излишне мощные приборы способны нарушить нижний бумажный слой, что приведет к разрушению шва.

Так выглядит один из видов фрезерного станка

Сам процесс фрезеровки сопряжен с большим количеством пыли, которая образовывается при прохождении устройства по поверхности листа и поднимается в воздух. Для ее устранения станок следует усовершенствовать пылесборником и подсоединить его к пылесосу. Дополнительно нужно подготовить индивидуальные средства защиты, среди которых главную роль играют очки, способные уберечь глаза от попадания мельчайших частичек пыли.

Фрезерование требует организации полноценного рабочего места. В его роли может выступать обыкновенный стол, поверхность которого должна быть гладкой и ровной. С одного края следует установить упор, необходимый для того, чтобы гипсокартон не сползал. Сделать его можно из доски, которая прикручивается к внешней части стола. Немаловажную роль в создании качественного изгиба играет фреза. Из всего многообразия насадок оптимальным вариантом будет использование V-образной фрезы, позволяющей получить правильный и равномерный излом.

Пример V-образной фрезы

Примерная структура работы с фрезеровальным станком имеет следующий вид:

  • проведение разметки;
  • создание заготовок;
  • фрезерование ГКЛ.

Смотрите в видео: процесс фрезерования гипсокартона.

Подобная последовательность действий является оптимальной и полностью отражает суть работ по фрезерованию гипсокартона. При этом каждый из них имеет свои особенности и занимает важное место в получении положительного результата.

Пошаговая инструкция по фрезерованию гипсокартонных листов

Подключив и собрав фрезеровальный станок, можно приступать к работе. Выполнить фрезеровку гипсокартона можно несколькими способами, но наиболее эффективной считается следующая последовательность действий:

  1. Проведение разметки, дает возможность увидеть в реальности, как именно будет выглядеть объемная гипсокартонная система. Проводится она при помощи карандаша и линейки, последовательно перенося необходимые линии на поверхность листа.
  2. Каждый рельефный участок имеет свой размер и фактуру. Поэтому перед обработкой нужно создать необходимое количество заготовок, которые впоследствии будут обработаны на фрезерах. Из целого листа при помощи ножа вырезаются необходимые куски, которые и будут в дальнейшем отфрезерованы.
  3. Заготовка размещается на столе и упирается в фиксатор. Одеваются индивидуальные средства защиты, и фрезерный станок включается в сеть. В выключенном состоянии он прикладывается к поверхности ГКЛ таким образом, чтобы полукруглая сторона соприкасалась с фиксирующей стойкой.
  4. Станок включается и ведется от себя по направлению к краю листа. В результате прохождения аппарата получается ровный шов, который при изгибе сформирует красивый угол.

    Так выглядит шов на гипсокартоне после фрезерования

  5. Иногда существует необходимость сделать шов с тыльной стороны листа при прорезанных бороздах сверху. В таком случае полотно следует перевернуть, но делать это нужно крайне аккуратно, поскольку оно станет более хрупким в 3-4 раза.
  6. Прорезанная заготовка снимается со стола и сворачивается согласно полученным швам. Для их фиксации используется обыкновенная монтажная пена, которая наносится на стык и прижимается до самого упора. Спустя 3-4 минуты давления угол будет зафиксирован, а остатки монтажной пены срезаются канцелярским ножом.

Нанесение монтажной пены на шов гипсокартонного листаКогда согнули лист, его нужно зафиксировать бумажным скотчем, чтобы угол склеился плотно

Фрезерование гипсокартона дает множество преимуществ, среди которых определяющую роль играет экономичность и практичность. Предать листу необходимую форму можно без использования каркаса и с минимальными материальными затратами. Собрать фактурный объект можно буквально за 15-20 минут, а качество его углов и переходов будет оптимальным.

Для фрезерования гипсокартонных листов используются стандартные V-образные резцы по дереву, позволяющие добиться максимально ровных изгибов и углов. Проведение работ сопряжено с высоким риском, поэтому перед их началом нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации прибора и подготовить средства защиты. В готовом виде отфрезерованный гипсокартон станет примером экономичности, а каждый его изгиб позволит создать ровный угол, который вряд ли удастся получить при помощи каркасных систем.

Советуем посмотреть 2 видео: инструкция по фрезерованию гипсокартона.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *