Кирпичные столбы для забора, фото

Забор из кирпича и дерева имеет ряд отличительных черт. Его классификация производится по нескольким признакам. Ниже на фото заборов из кирпича и дерева можно подобрать нужный вариант для дачи или частного дома. При выборе материала для возведения комбинированной ограды стоит воспользоваться несколькими рекомендациями. Монтаж заграждения из кирпича и дерева производится поэтапно.

На даче

Отличительные черты ограды

Забор кирпичный с деревянными вставками имеет как плюсы, так и минусы.

Частный дом

Плюсы

Их несколько:

  • ограждение получится экологически чистым, так как дерево и кирпич – это натуральные материалы;
  • кирпично-деревянный забор обойдется недорого;
  • внешне он выглядит красиво и эстетично, не хуже ковкого ограждения;
  • задержит проникновение на участок пыли и ветра;
  • есть возможность сделать индивидуальный забор, который украсит экстерьер придомовой территории;
  • у него отличные показатели прочности, он устойчив к различным механическим воздействиям;
  • если за ним правильно ухаживать, то он прослужит длительное время, деревянный же забор имеет небольшой срок эксплуатации;
  • монтаж пройдет гораздо быстрее, если выполнять его в четыре руки.

На фото изображена ограда частного дома.

Штакетник

Минусы

Они следующие:

  • придется периодически менять старые деревянные панели на новые;
  • нужно хотя бы один раз в два года обрабатывать дерево морилкой, красить и покрывать лаком;
  • возведение такой ограды обойдется дорого, даже если делать ее самостоятельно.

Забор на дачном участке изображен ниже на фото.

Около леса

Классификация ограды из кирпича и дерева

Ее производят по нескольким признакам в зависимости от особенностей конструкции.

Разновидности по типу секции

Ограждения разделяются на несколько видов.

Кирпич и дерево

Штакетник

Штакетник – данный материал стоит недорого и мало весит. Его делают из строганной доски, ширина которой составляет 12–15 см. Между штакетинами соблюдается определенное расстояние. Габариты выбираются индивидуально. Лаги делают из бруса, сечение которого 5х10 см.

Форма у штакетника может быть обычная, полукруглая или срезанная.

Фото штакетника представлено ниже.

Штакетник у частного дома

Жалюзи

Жалюзи – сегменты изготавливаются из того же материала, что и предыдущие. Но устанавливаются они в форме елочки. Одна секция перекрывают другую. Ограждение в результате получается глухим. Между досками могут остаться просветы, но видно их будет только снизу. С помощью жалюзи на участке обеспечивается естественная вентиляция.

Жалюзи

Дуговой

Дуга – модули делаются дугообразными. Берут готовые доски и обрезают их, длина при этом должна получиться разной. Готовая конструкция будет напоминать волны. У такого ограждения привлекательный внешний вид.

Резной забор

Зигзагообразный

Зигзаг – это сложная вставка для комбинированной ограды. При соединении материала в единую конструкцию получается зигзагообразный рисунок. Доски делают разной длины. Их предварительно обрабатывают морилкой и красят. Для увеличения срока службы их покрывают лаком.

В деревне

Ранчо

Ранчо – ширина досок должна быть 12–15 см. Их устанавливают на вертикальные опоры в горизонтальном положении. Можно использовать и широкие доски для создания секций. Есть возможность полностью скрыть участок, если доски прикрепить к обеим сторонам ограды. Загороженная территория будет вентилироваться за счет просветов.

Пример сплошной изгороди изображен на фото ниже.

Сплошная изгородь

Решетка

Данные секции можно купить в готовом виде либо сделать самостоятельно из досок или реек. Их нужно закреплять на определенном расстоянии друг от друга. Решетка украшается как фигурными, так и резными деталями. Такая конструкция не будет дорого стоить.

На фото изображен забор с деревянными секциями в виде решетки.

Решетка

Разновидности по типу кирпичных столбов

Они возводятся из следующих типов кирпича:

  1. Керамический. Он изготавливается из красной глины, поэтому и готовое изделие обладает той же окраской. У кирпича отличные показатели прочности. Материал устойчив к повышенной влажности и различным механическим воздействиям. Он экологически чист и имеет хорошие показатели звукоизоляции. Он легко выдержит механическое воздействие и перепад температурного режима.
  2. Клинкерный. Кирпич делается из тугоплавкой глины. Это самый прочный тип. Он часто используется не только для создания опор, но и строительства домов. Его можно несколько раз замораживать и размораживать. Материал практически не впитывает влагу. Столбы можно сделать любой формы. У кирпича отличные показатели звукоизоляции. Это актуально, если дом находится около шумной магистрали.
  3. Силикатный. Его делают из кварцевого песка, в который добавляют минеральные добавки. Кирпич для улучшения показателей прочности обрабатывают паром. Он устойчив к перепадам температур, имеет низкие коэффициенты теплопроводности. Материал выдержит любые механические воздействия.
  4. Гиперпрессованный. У него такие же показатели прочности, как и у клинкерного кирпича. Его производят методом гиперпрессования из цемента и красильных пигментов. Материал выдержит как механические, так и климатические воздействия. Поверхность у него ровная, поэтому процесс кладки столбов не займет много времени. С их помощью можно построить и дом. У столбов внешне красивый вид.

Лесенка

Ниже в статье есть фото заборов из кирпича и досок с различными вариантами дизайна.

Выбор материала для создания ограды из кирпича и дерева

Выбирая доски и кирпич, необходимо обратить внимание на несколько нюансов:

  • строганные доски должны быть обработаны со всех сторон;
  • предпочтительно выбирать материал из сосны или лиственницы, так как именно эти породы выдерживают воздействие повышенной влажности;
  • доска должна быть хорошо просушена, иначе она через какое-то время начнет гнить;
  • кирпич внимательно осматривается на наличие трещин;
  • нужно постучать по его поверхности, если звук звонкий, то материал хорошего качества;
  • необходимо взять кирпич и кинуть на асфальт, если он разобьется на несколько кусков, то нужно отказаться от его покупки;
  • на поддоне должна быть маркировка и номер партии;
  • при выборе кирпича необходимо спрашивать у продавца паспорт качества.

В поселке

Строительство изгороди из кирпича и дерева

Установка ограждения производится в несколько этапов.

Ниже имеется фотогалерея готовых ограждений.

В деревне

Подготовительные мероприятия

Нужно заранее выбрать тип секции из дерева, а также цвет и размер. Дальнейшие действия производят в такой последовательности:

  • ведется расчет материалов;
  • производится их закупка;
  • выравнивается поверхность под создание фундамента;
  • делается разметка для будущей ограды;
  • по периметру участка вбивают колышки и натягивают тонкую веревку;
  • если приобретается необработанная доска, то ее нужно отшлифовать, обработать морилкой и покрасить.

Глухая изгородь

Возведение фундамента

Данный вид строительных работ производится поэтапно:

  1. Делается ленточный фундамент. Сначала выкапывается траншея глубиной 40–50 см. При этом необходимо учитывать и толщину подушки.
  2. Дно ямы выравнивается, и в ней пробуривают отверстия глубиной 50–70 см. В них устанавливают прутья или трубы. Вокруг металлических конструкций будут выстраиваться кирпичные столбы. Шаг между углублениями составит 2–2,5 метра. Диаметр отверстия должен быть на 15–20 см больше, чем сечение столба.
  3. На дно ямы нужно насыпать мелкозернистый гравий и песок. Они разравниваются и утрамбовываются. Толщина подушки должна быть 10–15 см.
  4. В отверстия укладывают гидроизоляционный материал и засыпают песок, толщина слоя составит 8–10 см. Его нужно равномерно распределить и тщательно утрамбовать.
  5. К опорной трубе приваривают поперечные элементы. В их качестве используются арматурные обрезки.
  6. Опоры устанавливают в углубления, выравнивают по отвесу и фиксируют при помощи заранее подготовленного цементного раствора, в который добавляют щебень. Чтобы удалить остатки воздуха из бетона, его хорошо утрамбовывают. Когда бетон затвердеет, столбы соединяют между собой при помощи арматуры.
  7. Опалубка для фундамента делается из подручных материалов – фанеры либо деревянных досок. Внутри укладывается гидроизоляция, выполняется армирование, после чего производится заливка раствора.

Эскизы штакетника

Чтобы удалить воздух из бетона, его штыкуют лопатой. Поверхность нужно выровнять с помощью правила. Все дефекты следует убрать сразу, чтобы бетон стал эластичным и прочным.

Чертеж фундамента

Необходимо в течение двух недель смачивать бетон водой. Он полностью затвердеет в течение месяца.

Украшение ограждения

После этого убирают опалубку.

Во время монтажа фундамента вертикальные стойки связываются при помощи горизонтальных перемычек. С их помощью ограда получится более прочной и устойчивой. На видео можно посмотреть, как правильно делать ленточный фундамент для изгороди из кирпича и дерева.

Схема для монтажа

Устройство кирпичных столбов своими руками

Для комбинированного забора предпочтительней выбирать красный кирпич. Кладка делается предельно аккуратно. Кирпичи укладывают вокруг установленной металлической опоры. Она всегда должна находиться по центру. Нижний ряд выравнивается при помощи строительного уровня. Наружную линию прочерчивают прямо на фундаменте маркером.

Штакетник

Следующий ряд выравнивается относительно нижнего. Укладка производится при помощи цементного раствора. Его излишки убирают шпателем. Толщину швов можно отрегулировать при помощи арматурного прута.

Наборные столбы

Укладку нужно периодически проверять уровнем либо отвесом. Если все делать аккуратно и правильно, то кирпичный столб получится внешне эстетичным и привлекательным. Сверху стойки накрывают декоративными колпаками, чтобы защитить от ударов и воздействия осадков.

Около частного дома

Установка деревянных секций

Их монтаж производится поэтапно:

  1. Нужно заранее начертить эскиз деревянной секции.
  2. Выбирают материал для их изготовления.
  3. Доски шлифуют, покрывают морилкой и красят. Можно использовать и готовый декинг, доску с рельефным рисунком на лицевой стороне.
  4. Нужно заранее подготовить к монтажу бруски 25х40 мм и рейки 15х25 мм, ими будут декорироваться стыки.
  5. По центру следует установить боковые грани, к ним с помощью специальных удлиненных гвоздей крепятся бруски.
  6. Производится монтаж промежуточных столбов. Тогда секции будут более устойчивы к порывам сильного ветра, а конструкция получится жесткой.
  7. Крепятся горизонтальные элементы на определенном расстоянии друг от друга.
  8. Доски нужно прикручивать к лагам при помощи саморезов. Места их соединения с кирпичными столбами скрывают с помощью декоративных реек. Одна деревянная секция готова.
  9. Таким же образом следует поступить и с остальными деревянными секциями.

Схема установки штакетника

Сделать свой забор можно за пару недель.

Кладка кирпичных столбов для забора – технология строительства

При установке ограждения в частном секторе основные требования к конструкции ‒ защита и долговечность. Если использовать кирпич, то можно добиться дополнительной жесткости, усилив строение.

Забор с кирпичными столбами ‒ хороший вариант ограды с надежными опорами. Соблюдая пошагово руководство от мастеров, его получится возвести самостоятельно.

Пользователи часто ищут:

  • Забор для частного дома из кирпича
  • Колпаки для забора из кирпича

Определяем вид конструкции

Начинают работу с тщательного составления чертежа. На схеме нужно отобразить:

  • тип грунта;
  • вид, высоту фундамента;
  • высоту столбов;
  • расположение, площадь ограды на участке;
  • размеры ворот, калитки;
  • шаг между опорами;
  • материал для заполнения проемов;
  • коммуникации, которые могут проходить под ограждением.

Схема забора со столбами из красного кирпича

Важно правильно выполнить расчет нагрузки на основание, чтобы забор выдержал вес материалов и не начал рушиться.

Кроме того, стоит помнить о требованиях СНиП к оградам. Подробные рекомендации действующего законодательства вы найдете в статье: «Какое расстояние должно быть от дома до забора соседей».

Материалы для секций

Рассмотрим каждый тип детальнее.

Профнастил

Отлично сочетается со столбами из кирпича. Большой выбор цветов. Легок по весу. Устойчив к коррозии. Листы не выгорают на солнце. Цена доступна. Популярен среди дачников и владельцев частных домов. Сделать такую ограду можно своими руками.

Единственный недостаток такого забора ‒ обязательное наличие металлической рамки, на которую будут крепиться листы. Допускается монтаж профнастила на бескаркасную основу, но в этом случае прочность конструкции будет гораздо меньше.

Ковка

Изгородь отличается длительным сроком службы, эстетичностью. Не нуждается в уходе. В руках мастера из кованого забора может получиться настоящая картина, орнамент. Любой элемент ограды выполняется на заказ. Стоимость за 1 кв. м колеблется от 2500 рублей и выше. При необходимости разрабатывается чертеж. Но устанавливать такой забор лучше со специалистами.

Дерево

Натуральное сырье, которое рекомендуют применять в качестве секционного материала для изгороди, но не более. Древесина подвержена гниению, поэтому не должна контактировать с грунтом, иначе срок службы изделия будет ограничен.

При условии качественной обработки антисептиками и другими защитными составами время эксплуатации получится продлить до 50 лет.

Для заполнения проемов деревянного забора с кирпичными столбами используют:

  • евроштакетник;
  • плетеную лозу;
  • доски;
  • щитовой каркас.

Кроме того, раз в несколько лет ограду нужно подвергать повторной обработке и покраске.

Металлопрофиль

За основу берутся профильные трубы, из которых можно возвести столбики для забора, а секции заполнить профлистом, шифером. Другой вариант ‒ сделать сварную конструкцию из прутьев, труб, установить ее между кирпичными, каменными столбиками. Отлично дополнит композицию художественная ковка, созданная в выбранном стиле.

Еврозабор

Готовый секционный материал. Разновидность ЖБК. Пролеты изготавливаются из бетона с добавлением разных красителей. Могут подходить под любые дизайнерские идеи. Цена доступна. Конструкция нуждается в обустройстве фундамента.

Подбираем кирпич

Важно помнить, что чем выше забор, тем больше будет вес кладки на фундамент.

Для несущей способности опор нет жестких требований к выбору вида кирпича. Допускается применение:

  • силикатного;
  • керамического;
  • облицовочного и др.

Подробные технические характеристики, свойства, плюсы и минусы каждого типа вы найдете в статье: «Забор из кирпича».

Главное, чтобы построенная колонна выдерживала любые боковые нагрузки от порывов ветра либо при открывании ворот, калитки.

Кирпич должен быть целый, без сколов и трещин.

Пользуется спросом оранжевый керамический, облицовочный фагот. Последний создает имитацию натурального камня. Если вы решили выкладывать столбы силикатом, то эстетично будет смотреться чередование контрастных цветов белого и черного либо красного.

Сколько нужно кирпича при кладке столбов для забора

Для точного расчета количества материала для столбов высоту ограды делят на толщину каждого камня, учитывая шов.

Так, для забора в 2 м со столбами высотой 2,2 см используется кирпич размерами ‒ 25*12*6,5 см. Берем среднюю ширину шва — 1 см.

Рассчитываем:

220/(6,5+1) = 29 рядов.

При стандартной технологии кладки на каждый ряд будет уходить по 4 штуки. Для возведения одной опоры потребуется 116 штук, но лучше взять с запасом 120‒122 шт.

Таким же методом можно рассчитать, сколько потребуется сырья для создания связывающей стены между опорами (если она указана в проекте).

Свободное пространство внутри столба заполняет элементом жесткости, что придает ограде прочности. Им послужит профильная труба сечением 12*12 см или сварная конструкция из металлических уголков.

В помощь новичкам-строителям есть электронные версии калькуляторов, которые в разы упрощают процесс расчетов.

Какие методы кладки стоит использовать

Для массивных оград с кирпичными столбами рекомендуется кладка в полтора или два кирпича. Оба вида считаются оптимальными для заборов из тяжелых стройматериалов, поскольку способны выдержать нагрузку от ворот, калитки и конструкции в целом.

Фото: столб шириной в 1,5 кирпича

Чтобы усилить ограждение, ряды армируют металлической сеткой.

Рассмотрим технику создания столбов этими способами подробнее.

Два на полтора кирпича

Кладку выполняют в такой последовательности:

  1. Основу столба формируют из 6 кирпичей, уложенных тычками друг к другу.
  2. Во втором ряду 2 наружных и 2 половинки ставят поперек элементов первого ряда. Между ними нужно параллельно к друг другу установить 3 кирпича.
  3. На третьем ряду 4 кирпича идут ложок в ложок под прямым углом к первому ряду. В свободный проем ставят 2 кирпича ложками ко второму ряду, к друг другу тычками.
  4. Четвертый ряд отражает предыдущий ‒ его переворачивают на 360º.

Два на два кирпича

Схема кладки столба в 2 кирпича

Порядок работ следующий:

  1. В основе опоры ставят 8 кирпичей в 2 ряда тычком к друг другу.
  2. Затем на более длинной стороне столба укладывают по 2 штуки тычками под прямым углом к нижнему ряду. В свободное проемы ставят перпендикулярно боковым элементам 4 кирпича. К друг другу они должны идти параллельно.
  3. Следующий ряд полностью отражает предыдущий.
  4. Последний формируется аналогично первому за исключением направления кирпичей. Они должны идти под углом 90º к первому ряду.

Строим ограждение с кирпичными столбами своими руками

В качестве примера рассмотрим забор из профнастила.

Количество кирпича рассчитываем по формуле исходя из высоты ограды, толщины сырья.

Схема размеров пролета между столбами забора

Для раствора необходимы:

  • цемент марки М400;
  • песок;
  • щебень мелкой фракции или гравий;
  • известь.

Чтобы сбить опалубку, нужно запастись деревянными досками.

Из инструментов пригодятся:

  • веревка и колышки;
  • штыковая, совковая лопата;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • перфоратор и сверла по металлу;
  • молоток;
  • сварочный аппарат, электроды, маска;
  • шуруповерт;
  • бетономешалка или дрель с венчиком;
  • шпатель, кисть.

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны, можно приступать к процессу строительства.

Тематический материал:

  • Как прикрутить профнастил на забор
  • Выбираем листы профнастил для забора

Разметка

Первый ряд колышков следует вбить по периметру будущего ограждения и плотно натянуть между ними шнур. Второй ряд разметки выполняется параллельно первому, на расстоянии полуметра от него.

Промежуток между колышками должен равняться дистанции между столбами. В среднем это 2‒7 метров.

Фундамент

Его тип выбирается исходя из рельефных особенностей местности, габаритов, материала ограждения. Столбчатый стоит использовать на устойчивой почве, на участках монтажа опор. В варианте с кирпичными столбами и профлистом лучше выбрать ленточный. Его заливают по всей длине будущего забора.

Подготовка основания и каркаса для монтажа ограждения

Для качественной заливки и застывания фундамента работы нужно завершить за один день, заливая слой раствора равномерно на всех участках.

Изначально роется траншея глубиной до 70 см, в местах установки столбов от 1 м (в случае, если высота забора 2 м).

Стоит учесть, что глубина траншеи под опорами ‒ половина их высоты. В противном случае при промерзании грунта произойдет выдавливание, деформация столбов. Шаг между столбами следует выбирать от 2 м и более.

Когда копка траншеи завершена, нужно приступать к монтажу скелета кирпичных опор ‒ установке профильных труб. Глубина отверстия под трубу ‒ 30 см. Закрепив трубу, проем засыпают щебнем, по возможности бетонируют.

Опалубка, армирование

На фото показан пример опалубки ленточного фундамента под забор.

Фото: сборка опалубки, установка металлопрофиля

В качестве гидроизоляции дно траншеи рекомендуется застелить полиэтиленовой пленкой.

Опалубку собирают из полуотрезных досок. Ее наземная часть должна быть не меньше 20 см.

Траншею армируют металлической сеткой, прутьями, уложенными между трубами. Вокруг труб выполняют обвязку сеткой.

Качественный раствор

Замешивается вручную или бетономешалкой. Причем в последнем случае бетон будет на 20% прочнее и пластичнее.

Для замеса раствора необходимо придерживаться таких пропорций: на 2,5 части песка и 3,5 щебня потребуется взять 1 часть цемента марки не ниже М400. Вода вливается постепенно, до получения консистенции густой сметаны.

Повысить пластичность бетона можно, добавив в смесь жидкое мыло в пропорции к цементу не более 0,2 % или купить готовые средства-пластификаторы. Иногда в раствор подмешивают мелкий щебень.

Заливка

Фото: этап застывания бетона

Проводится в течение одного дня. Траншея равномерно заполняется раствором до верха опалубки. Приготовленного объема должно хватить для заполнения всего фундамента. В зависимости от глубины застывание бетона идет от 1 до 3 недель. Чтобы раствор не растрескался, его прикрывают полиэтиленовой пленкой.

Стальной каркас

Когда основание готово, необходимо к ранее вмонтированным трубам-опорам приварить параллельно 2 профиля ‒ вверху и внизу конструкции. К ним в дальнейшем крепятся листы профнастила. Готовый каркас зачищается, красится.

Кладка кирпичных столбов

На этом этапе строительства стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Пропорция раствора (цемент:песок:известь) – 1:4:0,5.
  2. Для получения красивого черного шва в смесь добавляют немного сажи.
  3. Рекомендуемая толщина шва между элементами ‒ 1 см. Их можно делать слегка утопленными или после кладки отдельно провести расшивку.
  4. Каждый ряд нужно класть под уровень.
  5. Возводя столбы, важно не забыть приварить к трубе закладные в форме пластин. В месте монтажа ворот их понадобится 3 штуки: на расстоянии 15 см от фундамента, по центру и на высоте 15 см от верхнего ряда кладки.
  6. Внутреннюю часть столба, трубы заполняют бетонным раствором.

На участке крепежа ворот и калитки кладку лучше сделать в два кирпича, на промежуточных секциях хватит толщины в полтора кирпича.

Монтаж листов, колпаков

Готовые кирпичные столбы должны простоять 2 недели без каких-либо нагрузок, после чего на них устанавливают колпаки. Предпочтение нужно отдать бетонной основе. Основное назначение колпаков ‒ защита внутренней части столбов от осадков, излишней влаги. К тому же они станут эстетичным завершением композиции.

Профнастил монтируется на готовую сваренную рамку из профиля с помощью дрели и саморезов.

Установка ворот, калитки

Благодаря приваренным закладным получится легко закрепить распашные ворота, калитку.

Если же постройки на участке расположены вплотную, то для ворот можно оборудовать откатную (раздвижную) автоматическую систему, которая также крепится к усиленным по бокам профильным трубам. Понадобятся и дополнительные элементы ‒ дюбели, анкеры.

Присоединять петли прямо к закладным нежелательно, поскольку нагрузка будет распределена неравномерно. Поэтому лучше к кронштейну приварить профиль и уже к нему петли.

Затем проводится пробная установка калитки, ворот. Ставятся замки, фиксаторы.

Выполнить такие работы самому сложно, поэтому стоит заказать услуги бригады специалистов, которые проведут качественный монтаж конструкции под ключ.

Если же вы решили осуществить весь процесс строительства самостоятельно, рекомендуем придерживаться советов мастеров, тщательно проводить расчеты и заранее продумывать каждый шаг работ.

Фундамент для забора с кирпичными столбами: глубина залегания, выбор основания

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут:

  • Заливка ленточного фундамента под забор
  • Кирпичный забор для частного дома

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров. Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения. Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Схема устройства фундаментной подушки

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток. В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

Фото: фундамент со столбами установлен на склоне

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера. Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают. Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

Фото: укладка бута

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы. Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить. Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Советы:

  • Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
  • Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
  • Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов. Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке. Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич – 250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

  • штукатурка – 10 мм;
  • облицовка плиткой – 15 мм;
  • облицовка искусственным камнем – 25 мм;
  • облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м3 бетона двухсотой марки требуются:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 5 частей;
  • вода по мере надобности.

При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

На 1 м3 бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

Опалубочные работы

Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость. Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм. Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.

Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *