Погреба своими руками

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

  1. Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
  2. Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

  • Занимают небольшую площадь участка.
  • В них полностью исключается подтопление.
  • Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
  • Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

  • Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
  • Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
  • Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
  • Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

  1. Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
  2. По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
  3. Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
  4. Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
  5. Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
  6. Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
  7. С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
  8. По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
  9. Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

  1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
  2. Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
  3. Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
  4. Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
  5. Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
  6. Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
  7. Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
  8. С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
  9. Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
  10. По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

  1. Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
  2. Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
  3. Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
  4. Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
  5. После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
  6. Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
  7. Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
  8. По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
  9. Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Наличием погреба на даче или во дворе загородного дома уже никого не удивишь. В нем можно хранить различную провизию: начиная от традиционных овощей и солений, заканчивая самыми экзотическими продуктами. В качестве погреба можно также использовать глубокий подвал, в котором поддерживается постоянная температура в 2-4 градуса.

При наличии даже небольшого опыта в строительстве, погреб можно выкопать своими руками. Хранилище для продуктов может располагаться под какой-либо постройкой (дом, гараж, сарай и т. д.) или же быть отдельно стоящим. Нельзя точно сказать, какой вариант размещения предпочтительнее, потому что оба они имеют свои преимущества и недостатки.

Погреб должен быть оборудован системой вентиляции, а также защищен от попадания влаги и воздействия морозов. Следует заранее продумать размер помещения, чтобы он подходил для хранения заданного количества продуктов. При этом некоторое свободное пространство внутри хранилища должно оставаться. Ни в коем случае нельзя маленький погреб заполнять овощами до потолка!

Подготовка котлована

По большому счету, устройство самого обычного погреба на первых этапах можно смело сравнивать со строительством небольшого дома. Разница тут только в том, что погреб строится под землей, а дом – над ней. Первой стадией любого строительства являются земляные работы и создание надежного пола. Уже на этом этапе нужно окончательно определиться, какого размера будет ваш погреб.

Габариты современных погребов могут быть самыми разными. Как правило, рекомендуется делать длину и ширину котлована на 100 или 150 см больше, чем размеры будущей постройки.

Подготовка котлована.

Вырыть котлован можно своими руками или с помощью специальной техники – это не принципиально. Но очень важно обратить внимание на глубину погреба. Чтобы внутри помещения в течение всего года естественным образом поддерживалась оптимальная температура для хранения продуктов, пол овощехранилища должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта в вашей местности. Если всё будет сделано именно так, то зимой тепло от грунта будет немного согревать внутреннее пространство погреба, а уличный мороз охлаждать его. Летом же будет происходить обратный процесс.

Именно за счет этого достигается стабильная температура внутри помещения. В большинстве случаев (при правильном выборе глубины) температура в погребе поддерживается на уровне в 2-5 градусов. Однако, стоит сказать что глубина погреба может быть и небольшой, если вы собираетесь поддерживать необходимую температуру с помощью специальных систем, купленных в магазине или собранных своими руками.

Устройство основания погреба

В первую очередь, в котловане необходимо сделать песчаную подушку, на которую будет залита монолитная плита фундамента. Раньше при строительстве погребов никакого бетонного основания не делали, потому что считалось, что у помещения должен быть постоянный контакт с почвой, чтобы естественным образом поддерживался необходимый режим температуры и влажности.

Сегодня специалисты рекомендуют делать надежное основание, потому что во многих регионах существует высокая вероятность сезонного подтопления. В этом случае бетонное основание будет играть роль мощного гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению влаги внутрь помещения.

Основание делается следующим образом:

  1. Для начала, чтобы не жертвовать размерами погреба, пол хранилища немного углубляется (примерно на 50 см).
  2. Далее, укладывается песчаный слой толщиной примерно в 10-15 см. Этот слой необходимо хорошенько утрамбовать.
  3. На песок высыпается гравий (лучше всего взять мелкофракционный). Его тоже нужно тщательно утрамбовать своими руками или с помощью специальной техники, придав основанию больше надежности.
  4. На гравийный слой снова высыпается песок и, опять же, трамбуется.
  5. Затем необходимо уложить гидроизоляционный слой, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь помещения не только во время сезонных подтоплений, но и в течение всего года.
  6. Последним слоем является цементный раствор. Армировать основание в этом случае можно, но это мероприятие не является обязательным, потому что в небольшом погребе пол не будет испытывать серьезных нагрузок.

Оставить основание грунтовым можно только в том случае, если на местности низкий уровень грунтовых вод и засушливый климат.

Стены и вход

Устройство стен погреба – не менее важный процесс, чем создание фундамента. На этом этапе нужно продумать, где будет располагаться вход – в потолке или в стене. Конечно, лучше всего выбрать вариант со стеной, потому что в этом случае можно будет сделать удобную лестницу. Однако, если это по какой-то причине сделать невозможно, то вполне хватит приставной лестницы и люка в потолке.

Специалисты отмечают, что высота стены погреба должна быть примерно на 40-50 см выше уровня грунта. Стены можно сделать своими руками из любых материалов – начиная от цементного раствора и заканчивая современными пенобетонными блоками. Материал выбирается исходя из предпочтений хозяина и требований, предъявляемых к будущему хранилищу.

Пример заливки монолитных бетонных стен.

Наверное, многие из вас видели, что после строительства погреба над ним формируется небольшой холмик. Именно этот холмик выступает в качестве дополнительного стабилизатора температуры.

Обеспечение циркуляции воздуха

Создание вентиляции является обязательным этапом, так как без нее погреб не сможет функционировать нормально. Кроме того, внутри помещения без постоянного проветривания начнет застаиваться воздух, что впоследствии приведет к образованию огромного количества конденсата, а он станет причиной гниения продуктов и разрушения стройматериалов.

Отсутствие циркуляции воздуха приводит к таким последствиям:

  • При высокой влажности начнутся процессы коррозии на всех металлических поверхностях (стеллажи, крепления и т. д.), расположенных внутри погреба.
  • Влажный воздух является отличной средой для распространения бактерий и плесневых грибков. О какой эффективности хранения продуктов может идти речь в этом случае?

Из-за скопления конденсата сроки хранения овощей и фруктов будут снижены в несколько раз (с 6-12 месяцев до 1-2 месяцев). Решить проблемы такого рода можно только одним способом – созданием качественной вентиляционной системы.

Вентиляция в погребах делается предельно просто. Всё можно организовать своими руками без привлечения специалистов. Необходимо опустить внутрь помещения две трубы (диаметр будет зависеть от размеров хранилища и уровня влажности, обычно – около 100 мм).

Эти трубы – приточная и вытяжная. Приточная труба должна быть расположена таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась возле основания погреба, а верхняя – снаружи. В этом случае будет обеспечиваться постоянный приток свежего воздуха внутрь помещения. Известно, что более холодный воздух будет скапливаться снизу, но при нагревании он поднимется вверх.

Именно поэтому необходима установка еще одной трубы. Нижняя часть вытяжной трубы располагается на уровне потолка погреба (примерно в 20-30 см от него), а верхняя – над землей на расстоянии в 50-80 см. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух постепенно уходил из помещения. За счет этого в погребе будет поддерживаться относительно постоянная температура, а конденсат не начнет скапливаться на поверхностях.

Изоляция от влаги и перепадов температуры

Выкопать подвал или погреб своими руками – это полдела. Главное – правильно его изолировать от проникновения влаги. Потому что именно влажность является основным врагом при хранении свежих овощей и фруктов.

  • Первый этап создания гидроизоляции погреба своими руками – покрытие внешних стен помещения специальными составами на основе битумной мастики. Стоит отметить, что покрывать стену нужно в 2-3 слоя последовательно.
  • На втором этапе стены погреба необходимо отделать слоем любого рулонного гидроизолятора. В принципе, подходит и традиционный рубероид. Его наклеивают непосредственно на мастику при помощи нагрева материала. Рулоны должны укладываться внахлест, чтобы не было стыков.
  • Перекрытие погреба также необходимо изолировать, потому что через него внутрь может проникать осадочная влага. Для этого рекомендуется воспользоваться плотным полиэтиленом. Изоляцией в этом случае нужно покрыть не только потолок – очень хорошо, если она будет уходить вниз на стены погреба. Чтобы материал оставался на месте при эксплуатации, можно использовать какой-либо крепеж.
  • Изолировать также рекомендуется и вентиляционные трубы (особенно верхнюю их часть). Гидроизоляционный материал здесь оборачивается вокруг трубы, надежно фиксируется, а все образовавшиеся трещины замазываются мастикой.

Сравнительная схема внешнего и внутреннего утепления стен хранилища.

Как правило, на устройство погреба уходит несколько недель (если основание бетонное, то нужно дополнительное время для застывания раствора). Со всеми работами можно справиться своими руками, однако, рекомендуется приглашать 2-3 напарников, которые обязательно потребуются хотя бы на этапе рытья котлована.

Не забудьте также о теплоизоляции помещения. Лучше всего сделать ее снаружи, потому как там она будет во много раз эффективнее. Можно использовать несколько теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол снаружи и минеральную вату внутри). Вместе с этим, правильным решением станет укладка пароизоляционной мембраны с внутренней стороны стены.

Особое внимание также следует уделить крышке погреба – она должна плотно примыкать к перекрытию. Лучше всего сделать небольшой тамбур с двумя крышками. Тогда будет обеспечена хорошая теплоизоляция. Этот вариант актуален при устройстве входа в погреб со стороны стены, так как делать двойной вход через потолок достаточно сложно.

Особенности конструкции финского погреба

Строительные материалы Строительные материалы Автор статьи Пётр Кравец Время на чтение: 3 минуты АА 4816 Отправим материал вам на: Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Большинство владельцев недвижимости все чаще выбирают для проживания загородные дома, что дополняется развитием садоводства. Это обуславливает распространение пристроек в виде подвала и прочих хранилищ, в которых хранится собранный урожай.

Лучше всего обустроены погреба на возвышенностях, в сухих местах, где упрощаются работы по гидроизоляции. Главным при строительстве погреба является его тип и материалы для постройки, место размещения и прочность строения.

Главным условием правильной эксплуатации строения является уровень залегания грунтовых вод в почве. Это расстояние должно составить около полуметра. Если это невыполнимо, то делается особая подушка из смеси песка с гравием.

Погреб, безусловно, это не обычное помещение для хранения овощей, важно обеспечить внутри оптимальный микроклимат, чтобы не возникали очаги распространения грибковых инфекций и плесени, также стоит задуматься о грамотной вентиляции.

Типы погребов

Подземные хранилища различаются не только видом конструкции, но и материалами, из которых их возводят. Такой выбор делается исходя из назначения, места стройки и типа хранимой продукции.

Земляной

Самый простой из всех видов погребов, делается из доступных материалов и характеризуется минимальной сметой на возведение. Чаще всего в них хранят картошку, свеклу и морковь. Овощи в нем сохраняются свежими и сочными до наступления следующего сезона.

Погреб в земле делают на плотных и сухих почвах на небольшом возвышении. Уровень прохождения воды в почве должен быть не менее 15-2 метров до основания хранилища. Котлован делают с небольшим уклоном в стенах, чтобы не осыпалась земля по краям. Стенки обшиваются горбылем или досками, а если почва песчаная – укрепляют плетнем.

Полы, как правило, в таких погребах глинобитного типа, с примесью боя кирпича, утаптываемого в глиняную основу. Толщина слоя должна составить 8-10 сантиметров. Основание в таком полу будет пятисантиметровая подушка из щебенки, заливаемой горячим битумом.

Крыша делается с двумя скатами, спускаемыми до поверхности земли, каждый из которых около полуметра. Как правило, материалом кровли выбирают камыш или плетень. Под такое покрытие кладут листы рубероида или толя, обустраивая потолок внутри из жердей, обмазанных глиносоломенной смесью. Теплоизоляция для потолка составляет около 40 см.

По высоте такой погреб обычно составляет до 1,8 метров, закрома с высотой до метра делают внутри с одной стороны, полки для продукции — с другой. Расстояние соблюдается около 50-60 сантиметров. Для утепления используется прокладка мхом, торфом и сухими листьями (предпочитая дубовые).

Заглубленный вариант

Погреб такого типа становится на косогоре, а на отдалении 3,5 метров делается специальный водоотводящий сток – канава 0,7 м глубиной. Это позволит избежать подтоплений хранилища в период паводковых вод или обильных осадков.

Погреб обустраивается в вырытом на склоне котловане и покрывается крышей с одним скатом. Такой тип конструкции похож на земляной заглубленный вариант, в котором овощи хранятся правильно, без высыхания.

Закрома делают у низкой части стены, а полки с дверью – у той, что выше. Крыша обустраивается или прямо, или с наклоном, в зависимости от предпочтений владельца.

Финский погреб

Финский погреб — особое хранилище для мясной и рыбной продукции, сооружаемое из кусков льда. Финляндия одной из первых стала применять такое обустройство для хранения, поскольку обладает за счет климата большим количеством снега и льда. Льдины, распиленные на части, кладут на ровное и чистое основание.

Трещины заполняют колотым льдом, накрывая пленкой из полиэтилена по краям небольшими грузилами. Поверх ледника насыпается земля, образующая холмик круглого или прямоугольного типа.

Продукты закладывают в такое погреб финский с уверенностью, что они там сохранятся в целостности долгое время. Часто такой погреб используют для охлаждения жидкостей, напитков, молочной продукции. Мясо и рыбу кладут в мешки, чтобы полиэтилен не отставил привкуса.

Снежник

Погреба в виде снежников делают в местах, где есть перебои с водой, особенно в весеннее или осеннее время. Это своего рода резервуар с поливочной водой. Схема снежника – котлован в почве глинистого типа или суглинке, с каналами для отвода воды по бокам.

По стене делают глиняной замок, который выполняет функцию гидроизоляции. В зимнее время погреб набивается снегом, определяя его объем из расчета 3 кубометра снега станет кубометром талой воды.

Сверху конструкция накрывают пленкой из полиэтилена, хворостом или соломой, ветками, чтобы создать преграду для испарения воды или попадания мусора или грязи. Весной, когда снег начинает таять, котлован заполняется водой, откуда её и берут для полива.

«Погреб — шалаш» и бурт

Хранилища в виде шалаша до 30 см в высоту делают именно для хранения овощей в зимнее время. Это своего рода выемка в земле с обычной двускатной крышей. Для покрытия кровли берут, как правило, солому. Этот погреб используется в климатических зонах с сильными морозами. Обустроить такую конструкцию очень легко, смета минимальна, а уход за ней – элементарен.

Бурт

В некоторых случаях овощи предпочитают хранить непосредственно на поверхности земли, что является необходимостью, когда воды в почве проходят очень близко к поверхности и невозможно построить хотя бы какое-то заглубление.

Для того чтобы сделать такой бурт, нужно выкопать небольшую яму, устлать дно жердью для обеспечения сухости внутри. В таком хранилище отлично можно сохранить картофель и другие корнеплоды, особенно в регионах с теплыми зимами.

Среди особенностей конструкции бурта можно выделить следующие моменты:

  • Выемка обустраивается дренажом для отвода воды;
  • Соломенный слой составляет около 7 сантиметров;
  • Засыпка грунтом на 10 сантиметров;
  • Повторный слой соломы на 10 сантиметров;
  • Финишная отсыпка грунтом на 30 сантиметров.

Для защиты помещения от грызунов и плесени специалисты советуют пересыпать урожай золой.

Ванна

Погреб такого типа делается из старой ванны, закапываемой в почву по самые бортики. Сверху ставят крышку из деревянного щита. Места, подверженные ржавчине, обрабатывают пастой из смолы с тальком.

Погреб под домом

Распространенный тип хранилищ, представляющих собой помещение с глиняным полом (надежная гидроизоляция), каменными или кирпичными стенами.

Строим земляной погреб

Первым делом определяют место размещения погреба. Копают котлован нужно глубины, обустраивая по сторонам водоотливы, которые отведут избыточную влагу из помещения. Конструкцию ставят на ровном месте, предпочитая песчаный грунт. Котлован роют только своими руками на 1,8 метра. Стенки должны быть с небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Ширина помещения составляет 2,8 метра в верхней части и 2,4 метра в основании.

Стены стоит обшить плетнем или обрезными досками. Можно применить горбыль. Такая процедура обеспечить необходимый микроклимат внутри хранилища, продляя срок его службы и сохранность урожая. Если сделать обшивку разборной, то в летнее время её можно успешно просушивать на солнце.

Пол делается глинобитным, что предполагает добавление в глиняный слой боя кирпича или щебня. После утрамбовки напольного покрытия можно залить жидкую известь, на которую кладется 5 см щебня и заливается расплавленным битумом.

Перекрытия для погреба такого типа делается из жерди, которую обмазывают смесью соломы с глиной и засыпают землей. По толщине потолок не может превышать 40 см. Крыша имеет 2 ската, касаясь краями грунта.

По длине каждый из скатов должен быть около полуметра. Конек крыши достигает величины в полтора метра. Внутренние проходы делают по центру погреба, устанавливая с одной стороны полки, а с другой — закрома.

Пётр Кравец

Крайне важно сделать правильную вентиляцию, для чего фиксируют две трубы для притока и вытяжки. Отверстия для забора воздуха располагают по диагонали и на разных уровнях, чтобы перепад обеспечил прохождение воздуха по всему помещению.

Приток делается на отдалении 0,6 метра от пола, а вытяжка — под самым потолком. Для устройства воздухообмена берут диаметры труб от 12 до 16 сантиметров.

Дверь и полки изготавливают из дерева, тщательно просушенного и обработанного антисептиками и проникающей гидроизоляцией. При монтаже стоит оставлять небольшие зазоры, через которые внутрь будет проникать небольшое количество воздуха. важно не допустить проникновения внутрь грызунов и воды.

Для этого проводится тщательная регулярная дезинфекция, все полки и емкости просушивают на солнце и обрабатывают специальными растворами.

Три кота | Варенье в подвале | Серия 5 | Мультфильмы для детей Заголовок Три кота | Варенье в подвале | Серия 5 | Мультфильмы для детей Время просмотра 5:23 Заголовок Elisa di Rivombrosa — подвал (часть 1) Время просмотра 4:03 Заголовок Буба — Серия #17 — Подвал 🔦 — Весёлые мультики для детей — Буба МультТВ Время просмотра 15:13

Пётр Кравец Рейтинг автора Автор статьи Пётр Кравец Написано статей 350

Погреб на даче своими руками

Погреб на даче — необходимый элемент обустройства садового участка, предназначенный для хранения выращенного урожая. Чтобы сельхозпродукция как можно дольше оставалась свежей, в помещении должен соблюдаться оптимальный температурно-влажностный режим. Эта статья расскажет, как сделать погреб своими руками и оборудовать его всем необходимым.

Виды погребов

Хранилище для припасов организуют с учетом условий участка. Главная задача при строительстве — защитить сооружение от грунтовых вод и верховодки, поэтому рекомендуется выбрать самое высокое место и использовать вариант постройки, обеспечивающий лучшую изоляцию от почвенной влаги.

Наземный

Сооружение погреба на поверхности земли — оптимальный выбор для дачи, расположенной вблизи водоема или на глинистых грунтах. Как правило, там наблюдается высокий УГВ и скопление воды при таянии снега.

Разновидности наземных погребов:

  • отдельно стоящий насыпной;
  • пристенный, примыкающий к существующей постройке.

Особенности строительства наземного хранилища:

  • Котлован углубляют не более, чем на 50 см.
  • Чтобы влага не проникла сквозь пол, на дно укладывают щебеночно-песчаную смесь, трамбуют, заливают битумом или настилают рулонные гидроизоляционные материалы.
  • Стены возводят из материалов, способных противостоять гниению — кирпича, блоков, обработанной антисептиками древесины.
  • Конструкции защищают гидроизоляцией с наружной и внутренней стороны, приклеивая ее в 2 слоя.
  • Необходимую теплоизоляцию обеспечивает многослойное утепление глиной, пенополистиролом, керамзитом и слоем земли толщиной 0,7-1,2 м.
  • Сооружению придают форму холма, которая при дождях и паводках наиболее устойчива к размыву.
  • Для входа в хранилище устанавливают утепленную дверь с северной стороны для наименьшего нагрева летом.

Пристенный

Это наиболее экономичное и простое решение при высоком УГВ на даче. Погреб не нужно заглублять, а стены дома или сарая выступают в качестве уже готовой внешней конструкции.

Особенности технологии возведения пристенного хранилища:

  • Котлован выкапывают глубиной не более 0,5 м. При непосредственной близости здания нельзя ослаблять и разрыхлять землю около фундамента основной постройки. Это вызывает неравномерную деформацию грунта под подошвой и провоцирует образование трещин в конструкциях дома.
  • Полы выполняют на подготовке из песка, щебня, битого кирпича, обеспечивающей дренаж и понижающей уровень талой или дождевой воды.
  • Стены выкладывают из устойчивых к гниению пеноблоков, кирпича или сооружают деревянный каркас, заполняя внутреннее пространство между обшивкой теплоизолятором.
  • Утепляют пристенную постройку синтетическими материалами с дополнительной земляной обваловкой. Если снаружи облицевать погреб декоративной отделкой, он не испортит современный облик дачного домика.

Полностью заглубленный в грунт погреб целесообразно строить при низком УГВ, когда вода не поднимается выше отметки -3 м.

Особенности подземных сооружений:

  • При строительстве нужно выбрать достаточно большой объем земли.
  • Обязательно армирование кладки стен из блоков или кирпича, чтобы при боковом давлении грунта конструкции не потеряли устойчивость.
  • Надежную теплоизоляцию заглубленной постройке создает слой земли.
  • Даже при низком УГВ желательно предусмотреть дренаж для защиты от сезонных осадков и талых вод.
  • Для входа в подвал устраивают утепленный люк и лестницу.
  • Особого внимания требует организация системы вентиляции, которая помимо снижения влажности воздуха очищает его от вредных газов.

Полузаглубленный

Эта разновидность хранилища отличается от наземной глубиной заложения — сооружение погружают в грунт на половину или треть высоты. Отдельностоящие погреба засыпают землей, встроенные подполья — размещают под домом или в цокольном этаже.

Полузаглубленная постройка совмещает два вида погребов— наземного и земляного. Характеризуется особенностями:

  • В отличие от полностью заглубленного подвала объем земляных работ меньше, но требуется надежное утепление верхней части.
  • При заложении котлована УГВ не должен находиться ближе 0,5 м, чтобы исключить проникновение воды при капиллярном подсосе из почвы.
  • Чтобы защититься от случайных стоков, прокладывают дренаж
  • Для входа устанавливают дверь на уровне земли и монтируют лестницу.

Кессон

Самый надежный погреб при высоком УГВ — кессон. Конструкция металлического или пластикового короба не имеет стыков, откуда бы внутрь могла просочиться вода.

Кессон погружают в котлован, закрепляют анкерами, препятствующими всплытию при подъеме уровня грунтовых вод. Для откачки из-под днища избытка жидкости устанавливают насос. Устройство такого хранилища дороже традиционных способов возведения погребов, но конструкция обладает очень высокой степенью защиты от влаги.

Как правильно выбрать место

Погреб — инженерное сооружение, к строительству которого нужно отнестись ответственно. Располагать на участке подземные хранилища допустимо в соответствии со СНиП 30-02-97, где даны рекомендации о безопасных расстояниях от источников загрязнений:

  • туалет с выгребной ямой — 12 м;
  • сарай для живности — 12 м;
  • компостная куча — 8 м;
  • баня, сауна или летний душ — 8 м.

Если дачный участок не перегружен постройками, погреб располагают в наиболее высокой точке рельефа без всяких ограничений. Чтобы при эксплуатации не возникли непредвиденные трудности, опытные дачники советуют:

  • Подземные хранилища строить не ближе 7 м к частному дому — источнику передающегося через грунт тепла.
  • Учитывать расположение потенциально опасных объектов не только на своем участке, но и на соседских.
  • Если заранее начертить схему и обозначить расстояния, выбрать оптимальное место для погреба будет значительно легче.

На что обратить внимание при большом уровне грунтовых вод

Высокий УГВ — главный враг подземных сооружений. Определяют глубину залегания грунтовых вод способами:

  • бурением шурфа на глубину 3 м;
  • по информации от соседей;
  • в организациях, занимающихся гидрогеологическими исследованиями;
  • наблюдением за произрастающими влаголюбивыми растениями.

Последний метод, хотя и относится к народным, но подтверждается ботанической наукой. Больше всех любят воду ива и ольха. Там, где они пышно растут, УГВ залегает не дальше 1 м. Культурные виды яблонь или слив на таких почвах чувствуют себя плохо, часто болеют.

Обустройство котлована

Земляные работы проводят в сухую погоду в середине или конце лета, когда УГВ достигает низшей отметки. Минимальная площадь котлована — 8 м. Копают подземный погреб ниже уровня промерзания в конкретной местности. Оптимальная глубина 1,8-2,5 м.

Если грунт хорошо держит форму, яму выкапывают по размерам погреба. Как правило, площадь сооружения не превышает 6-18 м². Если стенки склонны к осыпанию, котлован делают шире и укрепляют боковые откосы щитами с распорками.

Небольшой погреб копают вручную, загружая землю в ведра и вытаскивая ее наверх. Если объем земляных работ немалый, целесообразно привлечь экскаватор, а после выемки основной массы грунта доработать последние полметра лопатой.

Возведение фундамента

Опереть стены из кирпича или бетона на дно ямы просто так нельзя. Выполняют подготовку основания двумя способами — заливают монолитный ленточный фундамент или плиту.

На сухих плотных грунтах с низким УГВ достаточно прокопать по периметру погреба канавку размерами 20х30 см, насыпать на дно песок слоем 10 см, уложить каркасы из арматуры диаметром 10 мм и залить бетоном. После затвердевания приступают к кладке стен.

Фундамент-плита обеспечивает хорошую гидроизоляцию пола погреба при водонасыщенных грунтах. Для ее устройства на дне котлована подготавливают подушку из песка и щебня, тщательно уплотняют, укладывают тощий бетон толщиной 50-100 мм. После застывания заливают горячим битумом, наклеивают 2 слоя рубероида. Монтируют арматурную сетку, сверху бетонируют раствором марки не ниже М250.

Строительство стен

Материалы для стен выбирают из доступного в конкретной местности ассортимента. Наиболее подходящие для строительства подземных погребов — глиняный кирпич, сборный или монолитный бетон, бутовый камень, бетонные кольца. Нельзя использовать заполнители или конструкции с крупными порами, промерзающие из-за высокого водопоглощения.

Для надземных хранилищ применяют блоки из пено-, газо- или шлакобетона с низкой теплопроводностью. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич. Он неустойчив к влаге и плохо сохраняет тепло.

Кладку стен из штучных материалов выполняют с перевязкой швов и обязательно армируют. Монолитные конструкции заливают в опалубку из щитов, предварительно поместив туда стальные каркасы.

Монтаж перекрытия

Для перекрытия обработанные от гниения пиломатериалы, монолитные или сборные железобетонные плиты укладывают на стены погреба. Деревянные балки обшивают доской, стыки между панелями тщательно заделывают.

Сверху перекрытие обмазывают глиной, битумной мастикой или покрывают рулонной гидроизоляцией. Монтируют теплоизоляцию толщиной не менее 300 мм. Это могут быть плиты пенопласта, пенополистирола, керамзит, шлаковата, торф, опилки. Засыпают сооружение землей, придавая небольшой уклон в сторону для стока воды.

Пол своими руками

Полы в погребе выполняют несколько функций — служат основанием, гидробарьером от почвенной влаги и покрытием для поддержания гигиены помещения.

Наиболее распространены полы из материалов:

  • бетона;
  • глины;
  • кирпича;
  • дерева.

На сухих плотных грунтах пользуются земляным полом без покрытия.

Этот вариант устройства пола почти не требует материальных и трудовых затрат. Основание выравнивают, срезают бугры, засыпают слоем щебня и уплотняют. При всей простоте этот пол неустойчив к нагрузкам, легко деформируется, не защищает от проникновения влаги из почвы. В сезон дождей или таяния снега вода будет беспрепятственно поступать в погреб, вызывая порчу запасов, ржавление металлических поверхностей, гниение дерева.

Бетонный

Такое основание выдерживает большие нагрузки, за ним легко ухаживать. Изготавливают из бетона, уложенного на подушку из нерудных материалов. Внутри для прочности и герметичности прокладывают гидроизоляцию и арматурную сетку. Покрытие хорошо защищает от воды, особенно при пропитке проникающими составами типа Пенетрон.

Глиняный

Для такого пола используют жирную глину, обладающую эластичностью во влажном виде и прочностью после затвердевания. На ровную поверхность укладывают слой щебня с глиной или битумом высотой 10-15 см. Сверху помещают рулонную гидроизоляцию с напуском на стены. Завершает устройство пола покрытие из чистой или смешанной со щебнем глины толщиной 5 см. После затвердевания трещины заделывают известково-глиняным раствором.

Кирпичный

Для устройства пола применяют только красный глиняный кирпич. Он не разрушается от влажности, дополнительно защищает погреб от промерзания. На выровненное основание насыпают и утрамбовывают смесь гравия с песком. Сверху заливают жидкой глиной или битумом, наклеивают 2 слоя рулонной гидроизоляции. Кирпич укладывают на цементный или глиняный раствор, заполняют им швы. Кирпичные полы долго служат и сохраняют благоприятный микроклимат в хранилище.

Деревянный

Если погреб сухой и нет риска подтопления, можно настелить полы из дерева. Предварительно устраивают защитный слой из щебня с глиной или битумом, рулонную гидроизоляцию, плотную пленку. Монтируют лаги из бруса сечением 10х10 см, по ним прибивают гвоздями или прикручивают саморезами доски. Пиломатериалы нужно обработать антисептиками.

Система вентиляции

Чтобы обеспечить нормальные условия хранения овощей, а также очистить воздух от радона и излишков углекислого газа, в хранилищах устраивают вентиляцию. В помещениях до 50 м² размещают приточно-вытяжную систему с естественным побуждением, свыше 50 м² — с принудительным. В специализированных погребах, например для выдержки вина, режим поддерживают с помощью климатического оборудования.

Простейшая приточно-вытяжная вентиляция представляет собой 2 канала, расположенных в разных, желательно противоположных, частях погреба. Приточный размещают вблизи пола на высоте 15-30 см, вытяжной — под потолком. Используют асбестоцементные, полимерные или оцинкованные трубы. Для защиты от осадков, мусора и грызунов устанавливают сетки, колпаки. От промерзания оборачивают стекловатой или надевают специальные утепляющие скорлупы.

Лестница и двери

Чтобы спуститься в погреб, лестница должна быть безопасной. Если позволяет площадь, желательно изготовить стационарный вариант из бетона, металла или дерева. В противном случае используют раздвижные, складные или переносные конструкции.

Схема устройства деревянной лестницы в погреб.

Двери должны надежно защищать внутреннее пространство хранилища от холодного воздуха. Полотна утепляют пенопластом, пенополистиролом, по контуру коробки прокладывают уплотнительный шнур. Если зимы морозные, оптимально установить двойные конструкции.

Люки

Минимальные размеры лаза для спуска в погреб — 80х60 см. Место установки и конструкция люка должно соответствовать требованиям безопасности при эксплуатации. Его можно купить готовым или смастерить своими руками. Заводские изделия оснащают газовыми амортизаторами или электроприводами для удобного подъема.

Основные элементы люка:

  • опорная рама;
  • крышка;
  • петли;
  • подъемный механизм;
  • утеплитель;
  • уплотнитель;
  • внешняя и внутренняя отделка.

Если вход в погреб находится в доме, люк должен быть невидимым или, наоборот, оформлен оригинально. Его декорируют материалами в соответствии с отделкой пола и помещения.

Электропроводка

Из-за повышенной влажности погреба относятся к опасным объектам по степени поражения электротоком. К устройству электропроводки предъявляются особые требования. Перед началом работ рекомендуется выполнить чертеж и посоветоваться со специалистом.

Рекомендуется располагать выключатели вне погреба, использовать герметичные светильники. Проводку монтируют открытым способом. Если конструкции сгораемые, кабель прокладывают в гофрированных трубках или коробах из пластика, на подкладке из асбеста. Правила ПУЭ запрещают применение металлических каналов.

Гидроизоляция

Гидроизоляция погреба обеспечивает защиту конструкций от увлажнения, герметичность внутреннего пространства.

Применяют гидроизоляционные составы и материалы:

  • обмазочные — битумные мастики или пасты;
  • жидкое стекло — силикат натрия или кальция;
  • проникающие — МаСт, Гидрохит, Пенетрон;
  • рулонные — ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
  • гидроизоляционные сухие смеси;
  • профилированные мембраны.

Наиболее эффективно устройство гидробарьера с двух сторон ограждающих конструкций — внешней и внутренней. Если погреб уже построен, лучший результат дает применение проникающих средств. При монтаже гидроизоляции следят за герметичностью стыков, добиваясь их полной непроницаемости.

Устройство гидроизоляции погреба.

Чтобы исключить возможный контакт стен и фундамента с водой, а также для отвода стоков устраивают дренаж. По периметру в канавку, заполненную щебнем, укладывают трубы с перфорацией. Создают уклон в сторону колодца. При подъеме уровня жидкости ее откачивают насосом.

Видео рекомендации специалистов по гидроизоляции погребов

Полки в погребе

Стеллажи для хранения припасов эксплуатируются в условиях повышенной влажности. Помимо разрушающего действия воды они подвергаются нашествию плесневых грибков. Поэтому материал полок должен быть влагоустойчивым и негниющим. Для этого его обрабатывают антикоррозионными или антисептическими составами.

Для изготовления стеллажей применяют:

  • стальной профиль;
  • брус, доску;
  • бетон;
  • пластик.

Чтобы полки дольше служили и не были источником распространения грибков, их регулярно просушивают, дезинфицируют, обновляют защитное покрытие.

Отделка стен

Традиционный способ отделки — побелка стен гашеной известью. Она обладает антисептическими и огнезащитными свойствами, хорошо подсушивает поверхности, уничтожает грибные споры. Мел, который иногда используют для окраски, такого действия не оказывает.

Чтобы покрытие было декоративным, добавляют синьку или пигмент. Состав наносят кистью-макловицей в 2 приема, просушивая каждый слой.

Стены подвалов можно покрыть влагоустойчивой штукатуркой, облицевать пластиковыми панелями, плиткой. Желательно, чтобы поверхность была гладкой, без пор, в которых любят селиться и размножаться грибки.

Утепление потолка

Холод проникает в погреб с улицы сквозь крышу, двери или люки. Если зона входа утеплена надежно, но потолок и углы периодически покрываются инеем, значит теплоизоляция не справляется со своей задачей.

Для утепления внутренних поверхностей применяют пенополистирол, пенопласт, напыляемый пенополиуретан. Плиты приклеивают или закрепляют к потолку дюбель-грибками, для напыления используют специальное оборудование. Для защиты от грызунов рекомендуется проложить сетку с ячейкой 0,5-0,8 см.

Видео об утеплении погреба

О чем нужно помнить

Как построить погреб, теоретически знает каждый. Чтобы не возникли непредвиденные обстоятельства, стоит прислушаться к советам:

  • при выборе места уделять внимание окружающим источникам возможного подтопления или загрязнения;
  • желательно заранее составить проект с указанием всех необходимых элементов;
  • не заглублять сооружение ниже 0,5 м до уровня грунтовых вод;
  • использовать влагоустойчивые материалы;
  • не пренебрегать устройством дренажа;
  • армировать кладку стен;
  • обрабатывать деревянные элементы антисептиками и антипиренами;
  • электропроводку выполнять только в соответствии с требованиями безопасности.

Сохранить овощные припасы в погребе помогут правильно выполненная вентиляция, надежное утепление стен и потолка, долговечная гидроизоляция.

Для хранения и складирования заготовок и овощей на зиму многие дачники решаются своими руками соорудить на приусадебной территории погреб, что вполне оправдано по нескольким причинам. Во-первых, самостоятельные работы позволят сэкономить немало средств, особенно учитывая, что сами работы по организации погреба нельзя назвать сильно сложными. Во-вторых, такая конструкция вблизи дома дает возможность употреблять дефицитные овощи и витамины в зимнее время.

В статье мы постараемся максимально полно и детально раскрыть тему того, как своими руками построить погреб на участке. Перечислим различные виды конструкций для самостоятельного строительства, предложим инструкции для каждого типа построек, а также посмотрим на уже готовые решения, доступные в магазине. Поехали!

Погреб с бетонными стенами: инструкция

Первым делом необходимо произвести подготовку, а именно определиться со строительными материалами, местом и габаритами погреба. Мы решили выбрать проект из насыпного керамзитобетона, поскольку этот вариант хорошо справляется с сохранением постоянной температуры, да и влага внутрь такого помещения проникать не будет. Что касается глубины, то в нашем случае оптимальным показателем будет считаться 3 метра.

Важный момент! При самостоятельном строительстве и выборе места для погреба стоит останавливаться на возвышенных участках. Так вы сможете избежать риска подтопления ямы в весеннее время грунтовыми водами.

Переходим к рытью котлована. Для большего комфорта при спуске в погреб яму следует вырыть прямоугольной формы. Стены и пол подземного сооружения стоит тщательно утрамбовать! На полу создается гравиевая либо щебневая засыпка, которая после заливается раствором из глины.

Если ваш участок находится в низине, и есть риск подтопления ямы, то за место глиняного стоит воспользоваться бетонным раствором. При этом перед заливкой необходимо будет уложить стальную сетку.

Строительство стен может осуществляться самыми разными способами, тут все зависит от используемого материала. Как вариант, можно организовать бетонные стены. С этой целью в яме размещается опалубка с продольной арматурой, после чего она заливается бетоном. Опалубка разбирается спустя несколько дней.

Еще один неплохой вариант заключается в строительстве стен из керамзитобетонных либо железобетонных блоков. Процесс укладки материала при этом идентичен кирпичной кладке. Еще на этапе планирования стоит продумать места для организации вентиляции и дверного проема для большего комфорта эксплуатации погреба.

После стен идет создание перекрытия. Для этого опять же создается опалубка из ДСП, которая укладывается поверх опор.

В опалубке размещается арматурная сетка, которая после заливается бетоном.

Забыть про влагу внутри ямы позволит гидроизоляция! В нашем случае это обмазочная гидроизоляция с использованием битумной мастики, которая будет нанесена как с внешней, так и внутренней стороны стен. Поверх перекрытия, прямо на мастику, укладывается слой рубероида, который станет выступать дополнительной гидроизоляцией погреба.

Завершающим этапом строительства погреба своими руками выступит засыпка котлована и бетонного перекрытия землей.

Совет! В процессе засыпки перекрытия и котлована следите, чтобы в грунте не оставалось каких-либо острых предметов и камней, которые могут повредить слой рубероида, нарушив тем самым гидроизоляцию помещения.

В конце останется только благоустроить хранилище, а именно произвести электромонтажные мероприятия, установить лестницу и дверь, а также разместить внутри специальные места для хранения овощей и стеллажи для заготовок и банок.

Видео

Погреб из кирпича: порядок работ

При желании для загородного дома погреб можно построить и из кирпича. Для создания такой постройки своими руками можно придерживаться следующего порядка работ.

После окончательного определения с местом для погреба, учитывая ранее сказанные рекомендации, можно сразу же переходить к откопке котлована требуемых габаритов. В нашем примере яма будет 2 на 2 метра.

После тщательной утрамбовки пола и стен переходим к заливке напольной бетонной плиты с последующей гидроизоляцией.

Для строительства стен применялся кирпич толщиной кладки в один ряд.

Во время кладочных работ следует постоянно проверять ровность стен при помощи уровня и строительного отвеса!

После стен переходим к потолку. С этой целью деревянные лаги, заранее пропитанные антисептическим составом, устанавливаются вдоль стен. На них укладывается настил, поверх которого устраивается 25-30 сантиметровый слой из опилок.

В качестве дверцы внутрь будет выступать деревянный люк. Не забываем утеплить его пенопластом, чтобы зимою банки с заготовками не замерзли.

Завершающей конструкцией в самодельном погребе с кирпичными стенами выступит деревянная двускатная крыша, с одной стороны которой будет находится входная дверь с отверстием для вентиляции.

По периметру надземной части погреба есть смысл выкопать небольшую канавку, куда в дальнейшем будет стекать вода с крыши во время дождя.

Что касается вентиляции, то в нашем случае для этого использовалась пара труб диаметром пол метра. Одна была размещена в 20 сантиметрах от потолка по диагонали, вторая – на таком же расстоянии от пола.

Погреб из красного кирпича

Создание подобного погреба, как и в случае с другими разновидностями, начинается с копания котлована глубиной не более 3,5 метров. В результате мы должны получить два помещения: лестницу и тамбур.

После рытья котлована тщательно утрамбовываем ступени лестницы, пол и стены помещения.

Выполняем заливку бетона в качестве пола. После его затвердевания можно переходить к укладке стен из кирпича.

Важно подчеркнуть, что производить укладку стен можно начинать только после того, как бетон схватится и наберет около 70 процентов жесткости!

Поверх готовых стен размещается металлопрокат, который станет служить своеобразной основой для будущего перекрытия.

Прямо на металлическом каркасе выставляется опалубка и выполняется заливка бетонной смеси.

После окончательного затвердевания бетона можно переходить к возведению надземной части погреба с использованием красного кирпича. В конце обустраивается крыша.

Хранилище на даче своими руками

Прежде чем переходить к строительству погреба, необходимо заранее подготовить все нужные чертежи, составить хотя бы предварительный план работ и подсчитать количество стройматериала. Во время планирования важно учитывать, что готовое хранилище должно соответствовать следующим требованиям:

  • Помещение должно иметь хорошую вентиляцию;
  • Важно, чтобы внутри оставалось прохладно;
  • В подземной части должна находиться автономная система электроэнергии;
  • Нужно принять меры по защите заготовок и овощей от мышей;
  • Температурный режим в подвале не должен быть чересчур суровым.

Реконструкция погреба на даче

Первым делом стоит убрать все из подпольного покрытия, после чего можно переходить к уборке лиственного и земляного слоя с последующей разборкой накатника. Будет правильнее, если перечисленные работы начинать проводить от края к центру!

Следующим шагом нужно разобрать старую кладку стен с балочным перекрытием.

Обустройство фундамента. С этой целью вырывается котлован, в котором создается опалубка. Для того, чтобы внутри погреба оставалось относительно тепло, толщину стен следует делать толщиной, как минимум, в один кирпич. В нашем случае высота фундамента достигла 150 миллиметров.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубке в 3 ряда прокладывается арматура диаметром 16 миллиметров. Каждый ряд арматуры сваривается между собой при помощи металлических полос. Только после этого конструкцию можно заливать цементом. Опалубка разбирается спустя несколько суток.

Избежать проблем с заземлением частного дома получится, если заранее, еще на этапе установки фундамента, к арматуре приварить пруток-восьмерку!

Клаки кирпичных стен. Первый или, как его еще называют, нулевой ряд кирпичей укладывается прямо поверх бетонной поверхности фундамента тычком. В центре над ним крепится полоса из стального металла, на котором фиксируются закладные детали. Благодаря такому решению достигается надежное и качественное заземление.

Все следующие ряды укладываются в полкирпича, при этом стальные полосы стоит размещать спустя каждый ряд. Это обеспечит стенам подвала большую прочность. Между собой соединять полосы не обязательно!

При строительстве стен подвала своими руками важно следить, чтобы при возведении между материалом не оставались пустоты и промежутки. В противном случае в дальнейшем в погреб через них могут проникать грызуны.

При достижении высоты в один метр при кладке стен можно переходить к обустройству приточной вентиляции, в нашем случае для этого были использованы канализационные трубы.

Организовать гидроизоляцию стен подвального помещения можно за счет листов рубероида.

Создание перекрытия и верхней обвязки. Только после укладки 21 ряда кирпичей можно осуществлять обвязку верхней части при помощи металлических элементов. Для этого поверх последнего слоя кирпича укладывается лист рубероида, который после засыпается землей. В нашем примере для обвязки применялось два профиля от двутавра №12, который был распилен посередине. В качестве балки использовался отрезок рельсы.

Следующим шагом следует тщательно закрепить лестницу!

Заливка 100-миллиметрового железобетонного перекрытия начинается с устройства опалубки и установки арматуры. После конструкция заливается бетоном.

В завершении строительных работ в погребе стяжка из самого мелкого щебня заливается цементом, реализуется утепление перекрытия за счет 5-сантиметрового слоя пенопласта и размещается люк.

Производится электроснабжение и отделочные работы, при которых поверхности стен достаточно будет просто побелить.

При проведении отделочных работ не забудьте разместить козырек над вентиляционными трубами!

Различие подвала от погреба

В большинстве случаев подвал обустраивается в качестве подземного помещения внутри дома. Как правило, он используется в качестве места для размещения дачного инвентаря, реже в роли мастерской и т.п. Погреб же строится в основном для хранения овощей и продуктов. Помимо этого, часто погреб сооружается в виде отдельного помещения, стоящего за пределами здания.

Как переделать подвал в погреб своими руками?

Если внутри вашего загородного дома есть подвал, то при необходимости его запросто можно переделать под погреб своими руками – потребуется всего лишь разместить внутри стеллажи для складирования овощей, а также установить деревянную перегородку с целью поделить подвальное помещение. Вместе с этим, для погреба потребуется лестница, вентиляторы и освещение.

Лестница, ведущая в подвал, должна оставаться удобной и без крутых ступенек!

Если зимою в подвальном помещении температура опускалась ниже нуля, то дополнительно потребуется произвести утепление стен. Перед этим есть смысл нанести на поверхности стен гашенную известь либо антигрибковый состав. В качестве теплоизоляционного материала сгодится пенопласт, стеклоизол или рулонный рубероид. Сам утеплитель прикрывается листами ДВП либо фанеры.

Кроме стен, в подвале может возникнуть необходимость в утеплении пола, которое реализуется за счет полиэтиленовой пленки и лесоматериала, укладываемого сверху. При необходимости можно залить пол битумом, создать 5-6-сантиметровый настил из опилок, прикрытый сверху древесиной.

Как построить погреб на даче?

Обычный погреб выполняется в виде простой ямы с бетонными стенами, поверх которой размещается крыша. Строить подобное сооружение рекомендуется на возвышенном месте, чтобы в водообильные периоды грунтовые воды не доходили до подземного помещения.

Порядок работ

  1. Подготовка чертежей. В нашем случае глубина подвала составит 1,0-1,2 метра, габариты – 1,5-2,0 метра.
  2. Копка котлована в случае отдельно размещенного погреба.
  3. Дно ямы засыпается 5-7-сантиметровым слоем щебня либо гальки, устанавливается стальная сетка и опалубка, после чего выполняется заливка цементом.
  4. После затвердения бетона можно переходить к укладке кирпичных стен.
  5. По периметру подвального помещения, поверх стен, укладываются бруски 50 на 50 миллиметров. Монтируется люк, утепленный обычным пенопластом.

Виды готовых решений

Погреб-бочка

Для создания подобного решения используется высококачественный стеклопластик. Погреб в виде бочки является абсолютно герметичной конструкцией, а потому ее можно размещать в любом месте и грунте. Эксплуатационный период готового изделия достигает 50 лет. Конструктивные особенности обеспечивают постоянную внутреннюю температуру, что позволяет без какой-либо опаски хранить внутри овощи и продукты. Для размещения на собственном участке достаточно просто выкопать яму, разместить внутри погреб и засыпать бочку обратно.

Готовые модели

Аналогично прошлой модели, многие обычные готовые погреба рассчитаны на эксплуатацию в 50 лет. Как правило, они производятся из бесшовного пластика. Вместе с ними в наборе обычно присутствуют: приточная вентиляция, стальная лестница, вытяжка, встроенный источник света и т.п. Для монтажа подобного изделия своими руками нужно просто вырыть котлован требуемых размеров, разместить внутри устройство и засыпать конструкцию обратно так, чтобы над землей виднелся лишь прямоугольный люк.

Погреб в виде капсулы

Если у вас нет времени на то, чтобы соорудить погреб своими руками, можно приобрести в магазине готовую конструкцию в виде капсулы. Снаружи подобное изделие напоминает шар с лестницей. Для установки изделия, аналогично другим моделям, достаточно выкопать яму, разместить внутри емкость и засыпать пустоты землей. Над землей будет виднеться лишь дверь внутрь.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *