Теплица своими руками

Такое явление, как парниковое личное хозяйство, в отличие от промышленного тепличного комплекса, зародилось и приобрело массовый характер в семидесятых годах минувшего столетия. Можно сказать, что парники на приусадебных участках начали возникать по признаку и подобию теплиц, где колхозы, совхозы и агрокомплексы выращивали для советских граждан к 8 Марта первые длинные свежие огурцы. За огурцами стояли очереди, можно было купить по два огурца на руки. Граждан такое положение дел не устраивало. Те, кто имел свои участки, решили не ждать милостей ни от природы, ни от государства, а попытаться получить ранний урожай собственных овощей. Очевидно, что для этого необходимо было создать рассаде определенные условия, в частности, парниковый эффект.

Парник своими руками из подручных материаловДешевый парник из подручных материалов

Что собой представляет парник

Парниковое частное хозяйство распространилось по всей территории СССР с невероятной скоростью. Это сооружение, обеспечивающее растениям нужный микроклимат, было замечательно уже тем, что сделать его можно было из подручных материалов и своими силами. За почти полувековую историю существования конструкции парников менялись и совершенствовались, в строительстве использовались новые материалы (например, пластиковые бутылки) и оригинальные технологии. Но принцип создания домашнего парника оставался неизменным.

В основе сооружения лежит обычная грядка с установленным на нее каркасом. Может присутствовать основание, хотя обходятся и без него. На каркас, в роли которого чаще всего выступают металлические прутья, согнутые дугой, натягивается какой-либо укрывной теплосберегающий материал. Обычно это полиэтиленовая пленка, но сегодня есть много вариантов, предусматривающих ее полноценную замену.

Самый простой парник своими руками

Отличия парника от теплицы

У конструкций, имеющих одинаковые функции, несколько существенных различий.

  1. Теплицы ниже 2-х метров в высоту обычно не устанавливаются. Парники же редко сооружают выше, чем 1,2 метра.
  2. Теплицы – настоящие «дома» для растений, стационарные, с фиксированным каркасом, стенками, крышей. Парник – лишь «временное пристанище», имеющее съемную переносную конструкцию.
  3. Эксплуатировать теплицу, особенно отапливаемую, можно круглый год. Парник же характеризуется коротким периодом эксплуатации (обычно ранняя весна — к маю на дачном участке уже и следа не останется от парников).

Парник из поликарбоната

На заметку! Данные характеристики значительно упрощают жизнь огородников, которые хотят помочь овощам раньше и лучше вырасти, не затрачивая при этом много сил, средств и личного времени.

Разновидности современных парников

Сегодня можно выделить три вида парниковых сооружений. Они различаются по сложности исполнения и эффективности.

На заметку! Парник, в отличие от полноценной теплицы, ничем (кроме солнечного света) не согревается и не оснащается никаким оборудованием. Но народные умельцы придумали способ поднять температуру в нем в отсутствие солнца – это использование биологического топлива. На 20 см вглубь грядки закапывается неперепревший навоз, который, перепревая, выделяет изрядное количество тепла.

Таблица. Основные виды парников.

Разновидность конструкции Описание, применение

Дуги и пленка, без основания, установка прямо на гряду.

Неотапливаемая гряда с установленными на ней дугами и натянутым укрывным защитным материалом. Это самая простая разновидность, которая, однако, очень помогает вырастить полноценный урожай позднеспелого перца, баклажанов, томатов и капусты. Может защитить не только рассаду весной, но и обеспечить осеннее дозревание урожая. Собирается по весне, снимается на лето и, в случае необходимости, повторно устанавливается осенью. Может предохранить растения от повреждений при заморозках до минус двух.

Парник с биообогревом. Те же дуги с пленкой или иным теплосберегающим материалом, но на отапливаемой грядке.

Свежий навоз, смешанный с соломой, закапывают в почву на месте будущей установки парника. Глубина – 15-20 см (в зависимости от состава почвы, на плотной глубина меньше, а на рыхлых навоз закапывается глубже). Навоз обязательно использовать свежий, не перегной. Биосмесь закрывается слоем рабочего грунта. Сам парник характеризуется небольшой высотой каркаса — чаще всего, не выше полуметра. Используется это нехитрое сооружение для выращивания ранней рассады. Вариант обогреваемого естественным путем сооружения – заглубленный парник.

Парник тепличного типа.

Это упрощенный вид теплицы, конструкция которого является съемной или разборной. Может быть выполнен на деревянной раме в качестве основания. Каркас тоже деревянный или металлический, а защитным материалом служит пленка, спанбонд, стекло, поликарбонат. Этот парник изготавливают в максимальном размере, но все равно не выше 1,2 метра. То есть, чтобы работать в нем не сгибаясь, укрытие необходимо убрать или открыть. Используется как для рассады, так и для дозревания овощей. Может иметь не только арочный каркас, но и двускатный, односкатный.

Все вариации парников решают одну задачу – ранний и хороший урожай. В зависимости от возможностей и пожеланий владельца участка, а также имеющихся в доступности материалов, выбирается вид парника. После этого можно приступить к пошаговой реализации проекта.

Виды парников по формеПарник из пластиковых бутылок на дачеПарник из старой бочки

Создание разборного арочного парника

Для того чтобы возвести на участке простейший арочный парник, понадобится две пары рук, свободный солнечный день и следующие материалы и инструменты:

  • деревянные доски толщиной 4 см, 15 см в ширину, а длиной – в зависимости от длины сооружения (либо брус сечением 100х100 мм);
  • трубы ПВХ – диаметр не меньше 25 мм;
  • изолированная проволока на продольные стяжки;
  • куски арматуры длиной около полуметра;
  • пленка, лучше двойной плотности либо армированная (или лутрасил, спанбонд, другое);
  • уголки.
  • гвозди, а лучше саморезы;
  • отвертки, шуруповерт, молотки, топоры, ножовки (в том числе по металлу), нож, ножницы;
  • антисептический состав для обработки досок, кисти, перчатки;
  • перфорированная лента;
  • рулетка, маркер;
  • старый садовый шланг.

Плюсы и минусы арочного парника

Цены на трубы ПВХ

трубы пвх

Мини-парник

Преимуществом использования садовых мини-парников является то, что миниатюрные размеры позволяют установить их на небольшом садовом участке. Однако когда рассада подрастет, ее придется переселять в теплицу или открытый грунт.

Правила построения парника

Сооружение делается согласно определенным правилам. Прежде всего, необходимо определить место, на котором оно будет установлено, а также – размер.

  1. Парник ставится так, чтобы «смотрел» на юг, а к северу была обращена торцевая стена. Таким образом, максимальная боковая поверхность будет с утра освещаться и согреваться с восточной стороны, а вечером – с западной.

Ориентация парника

  • Стандартная высота конструкции обычно составляет около метра. Для достижения такой высоты, при оптимальной ширине 1,2 метра, понадобятся трехметровые трубы ПВХ.
  • В длину парник может быть любым, но, учитывая незначительную высоту сооружения, не стоит делать его длиннее 4 метров.
  • Традиционно расстояние между дугами соблюдается в полметра, но допустимо увеличить его до 0,8 и даже до 1 м в случае необходимости или при недостатке материалов. Реже, чем через один метр, дуги устанавливать нельзя.
  • Схема конструкции

    Шаг первый: изготовление основания

    Основанием пренебрегать не стоит. И хотя дерево не является самым прочным материалом и требует обработки антисептиком, каркас на основании сможет стоять увереннее, ровнее, а выглядеть парник будет гораздо привлекательнее. К тому же почва не будет сползать с гряды во время поливов.

    Основание выполняется в виде короба заданного размера. Доски или брусья соединяются уголками при использовании саморезов либо гвоздей. Собранный короб покрывается антисептиком согласно инструкции и оставляется до полного высыхания. Затем устанавливается на граду, предварительно разровненную.

    Собранный короб Еще один пример короба для парника

    Шаг второй: установка дуг

    Если нет кусков арматуры необходимой длины (50 см), их необходимо нарезать. Трубы ПВХ тоже нарезаются на трехметровые части. Далее внутри деревянного короба-основания по двум длинным сторонам отрезки арматуры прочно заглубляются в почву. Для того чтобы соблюсти равное расстояние между дугами, предварительно на коробе необходимо сделать отметки.

    Подготовка ПВХ труб и арматуры

    В грунт арматура вбивается молотком на 25 см. Затем на нее плотно надеваются трубы и закрепляются перфорированной лентой.

    Кусок арматуры вбивается в землю Установка дуг Еще один способ крепления. Дуги парника закреплены внутри каркаса Трубы нужно хорошо закреплять на основании, чтобы конструкция была устойчивой к порывам ветра Для укрепления конструкции дуги можно притянуть к основанию перфорированной лентой Пример готового каркаса

    Шаг третий: стяжка

    Делать стяжку обязательно, иначе дуги со временем и под воздействием температур деформируются, перекосив весь парник. Для изготовления стяжки к центральной части дуг (конек парника) проволокой прикручиваются трубы. Оптимально – одна по всей длине, но можно выполнить стяжку, соединив несколько коротких трубок.

    Усиление дуг Другой способ укрепления каркаса парника

    Шаг четвертый: покрытие

    Пленка или иной мягкий укрывный материал, который будет использован, отмеривается с запасом. Материал не только нужно будет закрепить по бокам, но и закрыть им торцы, если не предусмотрено иное (можно выполнить торцы из стекла или поликарбоната).

    Крепить пленку на дуги удобно старым садовым шлангом. Отрезаются куски по 15 см, разрезаются вдоль и надеваются на обернутую пленкой трубу.

    Варианты зажимов для крепления укрывного материала

    Совет! Чтобы покрытием было легче манипулировать, пленку лучше всего закрепить по коньку. В этом случае, при необходимости, можно открыть полностью тот или иной бок парника, чтобы растения прогрелись на солнце.

    Для удобного проветривания торцы рекомендуется делать тоже из пленки. Излишек укрывного материала свешивается на торец до основания и закрепляется внизу (резинкой или просто концы пленки завязываются узлом).

    Пример готового парника Альтернативный вариант — открывающийся парник из пластиковых труб

    Вот еще один вариант изготовления парника из дуг, но уже без основания.

    Гибкие прутья или ПВХ-трубки вбиваем в землю. До этого следует нарисовать плановое расположение тоннеля на участке земли, благодаря чему колышки будут вбиты ровно Прутья или трубки наклоняем в середину и связываем шнуром. Края пленки присыпаются землей. К колышкам сначала привязывается шнур, а потом пленка Конструкцию укрепляем с помощью соединения следующих дуг шнуром, который будет привязан к колышкам на концах тоннеля. После этого натягиваем пленку, которую по бокам присыпаем землей, а на концах также привязываем к колышкам Конструкция низкого тоннеля из пленки: а – дуга для создания тоннеля; b – тоннель после прикрытия пленкой; c – способ крепления шнура в тоннеле

    Цены на полиэтиленовую пленку

    полиэтиленовая пленка

    Изготовление парника на деревянном каркасе

    Это сооружение считается более солидным, хотя делать его не намного сложнее. Вместо пленки здесь в качестве покрытия может использоваться стекло или поликарбонат, а также широко применяется комбинация материалов – поликарбонат для стен и пленочное покрытие для ската. Материал каркаса предполагает иную, не арочную конструкцию. Простейшей является односкатная конструкция, которую часто используют также для создания пристенных парников.

    Как сделать парник для дачи своими руками

    Материалы и инструменты:

    • брус деревянный для короба – 100х100 мм;
    • брус деревянный для каркаса – 40х50 мм;
    • брус деревянный для стоек – 20х40 мм;
    • поликарбонат;
    • пленка;
    • уголки;
    • саморезы обычные и для поликарбоната;
    • отвертки, шуруповерт, молоток, топор, ножовки (в том числе по металлу), нож, ножницы;
    • антисептический состав для обработки досок;
    • кисти, перчатки;
    • рулетка, маркер;
    • армированный скотч.

    Построение парника

    Прежде чем приступить к работе, необходимо собрать все, что понадобится, в одном месте, чтобы было под рукой. Так же, как и в случае установки арочного парника, сначала нужно определить место, подготовить почву и выяснить размер будущего сооружения.

    Чертеж односкатного парника

    Цены на деревянный брус

    деревянный брус

    Шаг первый: сборка каркаса

    Первой собирается нижняя рама, которая одновременно будет служить дополнительным коробом-основанием. Изготавливается она из бруса, скрепленного с помощью саморезов уголками.

    На основание из бруса того же сечения крепятся угловые стойки. В высоту этот парник может быть следующих размеров: верхний конек ската – до одного мера, нижний – полметра. Угловые стойки делаются соответствующей длины.

    На стойки монтируется верхняя рама (используется тот же брус 40х50 мм). Между верхней и нижней раммами устанавливаются из тонкого бруса промежуточные стойки для лучшего крепления укрывного материала.

    Пример готового каркаса

    Вся конструкция пропитывается антисептиком.

    Шаг второй: подготовка основания

    Для парника этого типа понадобится основание-фундамент. Это может быть даже бетонированный или кирпичный (в полкирпича) короб, особенно для пристенных парников. Но если заливкой или строительством фундамента заниматься не хочется, достаточно соорудить короб из бруса — точно такой же, как в варианте арочного парника.

    Пример основания для парника

    Десятисантиметровый брус скрепляется углами на саморезы и покрывается антисептической пропиткой.

    Совет! Если нет антисептика, каркас и основание можно покрасить водостойкой краской для наружных работ, несколькими слоями морилки или лака. Без обработки древесину оставлять нельзя – срок службы будет в таком случае не больше двух сезонов.

    Готовое основание плотно укладывается на гряду. На него устанавливается каркас, крепится саморезами и углами.

    Каркас после обработки и установки на основание

    Шаг третий: монтаж поликарбонатных стенок

    Материал нарезается на панели нужного размера. Торцы оклеиваются скотчем. Панели крепятся к каркасу, установленному на основание. Если нет саморезов с термошайбой, можно воспользоваться обычными, подложив под них тонкую металлическую пластинку.

    Каркас обшит поликарбонатом

    Шаг четвертый: крепление пленки

    Пленку лучше использовать армированную. Скат крыши с пленочным покрытием обеспечит лучшее проветривание и более легкий доступ к содержимому парника. Это может быть и спанбонд, и любой мягкий рулонный укрывной материал.

    Армированная двухслойная пленка Крепление укрывного материала

    Сначала отмеривается покрытие с запасом 30 см на каждую боковину и 50 см на переднюю и заднюю стороны. Покрытием накрывается верхняя рама. Основное крепление пленки приходится на верхний скат. Осуществляется с помощью фиксации брусом, прикрепленным к брусу верхней рамы саморезами. Пленка находится между двумя брусьями.

    Остальные три стороны покрытия свободно опускаются на конструкцию. К передней части крепится два тонких бруса (покрытие зажимается между ними) с помощью саморезов. Таким образом, чтобы открыть или закрыть парник, нужно просто скатать пленку в рулон, намотав на брусья.

    Рассмотрим еще один вариант — экспресс-парник, выполненный из подручных материалов.

    Экспресс-парник из подручных материалов Для этого пригодятся такие деревянные решетки Соберите их таким образом Можете собрать несколько секций, соединив их обычным скотчем Самодельный парник из нескольких секций. Все готово! Можно укрывать пленкой Схема односкатного парника Простой парник из рам: деревянный корпус, к которому на петлях прикреплена старая оконная рама

    Так в течение короткого времени и с использованием недорогих материалов можно самостоятельно соорудить дачный парник, который поможет вырастить качественную рассаду, способную превратиться в полноценные развитые растения и принести богатый урожай.

    Планируя строительство теплицы своими руками, дачник ищет самые лучшие проекты и старается выбрать недорогую и удобную конструкцию. В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные проекты теплиц и технологию их установки.

    Теплицы своими руками — лучшие проекты

    Теплицы – лучшие проекты

    Первое, что необходимо знать при выборе проекта теплицы, это время ее активного использования. По этой характеристике все тепличные проекты можно разделить на две группы.

    Теплицы для летнего использования

    В них традиционно выращивают теплолюбивые овощи с мая по сентябрь. Возведение такой теплицы обходится дешевле всего – летнего солнца и тепла хватает для обеспечения нужного микроклимата. Для летней теплицы не нужен массивный фундамент, она не нуждается в дополнительном утеплении и установке отопительного оборудования.

    Теплица для летнего использования

    Каркас летней теплицы может быть сделан из любого материала — металла, дерева, пластиковых труб. В качестве покрытия чаще всего используют пленку или поликарбонат – они легкие, сравнительно недорогие, хорошо пропускают свет и удерживают тепло.

    Летние теплицы часто бывают разборными и переносными. Их устанавливают в начале сезона и убирают на зиму. Благодаря мобильности этих конструкций, можно обеспечить севооборот без полной или частичной замены почвы в теплице.

    Таблица 1. Популярные проекты летних теплиц.

    Вид теплицы Описание Плюсы и минусы

    Арочная теплица из металлического профиля или трубы и поликарбоната

    Дуги теплицы выполнены из профильной трубы или профиля. Покрытие –поликарбонат. Конструкция неразборная. Теплицу ставят на облегченный фундамент из бруса или на капитальный из бетона. Размеры теплицы могут быть любыми. Подходит для выращивания всех культур. Плюсы: прочная конструкция, устойчивый микроклимат, хорошая теплоизоляция, длительный срок использования.
    Минусы: высокая цена материалов, для изготовления требуется специальный инструмент, каркас подвержен коррозии и требует регулярного ухода.

    Теплица в форме капли из металла и поликарбоната

    Каркас теплицы из металлической профильной трубы, покрытие – поликарбонат. Улучшенные условия вентиляции и повышенная прочность (по сравнению с арочной конструкцией). Теплицу устанавливают на облегченный фундамент. Размеры и высота теплицы позволяют выращивать все культуры. Плюсы: повышенная прочность, устойчивость к снеговым и ветровым нагрузкам, на крыше зимой не задерживается снег, освещенность выше, чем в арочной теплице.
    Минусы: каркас подвержен коррозии, высокая цена материалов, сложное изготовление своими руками.

    Арочная теплица из ПВХ труб и пленки

    Дуги делают из труб ПВХ, ПНД или металлопластика, покрытие – обычная, светостабилизированная или армированная пленка. Можно использовать без фундамента или на облегченном основании – коробе из досок. Высота в коньке обычно небольшая – до 2 м. Выбор культур ограничен высотой теплицы. Плюсы: недорогие материалы, простая и быстрая сборка, широкий выбор пленки для покрытия, высокое светопропускание, каркас не подвержен коррозии и гниению, малый вес и мобильность.
    Минусы: недолговечность пленки, ограниченные размеры теплицы, невысокая прочность каркаса.

    Односкатная теплица – пристройка к дому

    Каркас теплицы может быть выполнен из дерева или металла, покрытие – пленка или поликарбонат. Теплицу выполняют в виде пристройки к южной стене дома или другого строения. Размеры теплицы зависят от конструкции здания. Подходит для любых светолюбивых культур. Плюсы: цена на материалы ниже, чем для двускатной теплицы аналогичной площади, хорошая изоляция от холодных северных ветров.
    Минусы: ограничение по размещению, вредное воздействие повышенной влажности на стену здания, плохая вентиляция.

    Двускатная теплица домиком

    Теплица двускатной формы, каркас может быть выполнен из профильной трубы, оцинкованного профиля для ГКЛ или дерева. Покрытие – поликарбонат или пленка, в отдельных случаях стекло. Теплицу ставят на фундамент из бруса, бетона или кирпича. Размеры теплицы любые, что позволяет выращивать высокорослые культуры. Плюсы: прочная и долговечная конструкция, хорошая вентиляция, устойчивый микроклимат, высокое светопропускание, большой выбор материалов для постройки в разной ценовой категории.
    Минусы: материал каркаса требует регулярного ухода, зимой теплицу нужно чистить от снега.

    Теплица-пирамида из дерева

    Каркас выполняют из деревянных брусков, покрытие – пленка. Пирамидальная конструкция хорошо освещается солнцем, но не подходит для выращивания высокорослых культур. Чаще всего используется для перцев, баклажанов, огурцов и бахчевых. Плюсы: высокая освещенность, быстро прогревается, не занимает много места, легко соорудить своими руками из подручных материалов.
    Минусы: маленькая площадь, рассчитанная на небольшое количество растений, каркас подвержен гниению, покрытие недолговечно.

    Вариант типового чертежа с указанием необходимых размеровРаспространенные конфигурации

    Теплицы с повышенной теплоизоляцией

    В отличие от летних теплиц, такие конструкции можно использовать в холодное время года; утепленные теплицы применяют для разных целей:

    • для весеннего выращивания рассады, цветов и ранних овощей;
    • для круглогодичного выращивания разных культур;
    • для защиты растений от сильных заморозков в северных регионах.

    Зимняя теплица

    Стабильная температура и благоприятный микроклимат в весенних и зимних теплицах достигаются несколькими способами:

    • хорошо утепленной или заглубленной конструкцией;
    • установкой системы отопления грунта и воздуха;
    • улучшенными условиями освещения, прогрева и вентиляции;
    • правильным выбором конструкции для снижения теплопотерь.

    Каркас теплицы для зимнего или круглогодичного использования выполняют из прочных материалов, способных выдержать вес покрытия и снега. Обычно используют металлическую профильную трубу или качественную древесину.

    Теплица из поликарбоната, дополнительно утепленная снегом

    В роли покрытия выступает стекло в рамах или стеклопакетах, поликарбонат толщиной 8-16 мм или двойное пленочное укрытие. Эти материалы позволяют создать нужный уровень теплоизоляции и избежать лишних затрат на отопление.

    Теплицы с повышенной теплоизоляцией устанавливают на капитальный фундамент, что позволяет избежать промерзания грунта. Растения выращивают на грядках или стеллажах, во втором случае пол теплицы можно забетонировать и утеплить.

    Для проветривания и вентиляции в зимних теплицах обязательно предусматривают форточки в верхней части стен или на крыше, чтобы не допустить холодных сквозняков в прикорневой зоне.

    Сооружение зимней теплицы с земляной отсыпкой

    Таблица 2. Популярные проекты теплиц с повышенной теплоизоляцией.

    Вид теплицы Описание Плюсы и минусы

    Арочная с двойным каркасом

    Каркас из профильной трубы в виде двойных дуг обладает повышенной прочностью и позволяет натянуть второй слой укрытия изнутри теплицы. За счет этого улучшается теплоизоляция. Размеры теплицы позволяют выращивать все культуры. Плюсы: высокая прочность конструкции, отличная теплоизоляция, долговечность.
    Минусы: плохая вентиляция, высокая цена материалов, для изготовления своими руками необходим специальный инструмент.

    Двускатная зимняя теплица из дерева на высоком цоколе

    Высокий цоколь из кирпича или блоков на бетонном фундаменте обеспечивает хорошую защиту от холода. Каркас верхней части теплицы выполнен из дерева. Укрытием может служить поликарбонат 6-10 мм или стекло. Можно использовать оконные рамы. Подходит для выращивания любых культур на грядках или стеллажах. Плюсы: отличные теплоизоляционные характеристики, при наличии отопления теплицу можно использовать даже в морозы, каркас из дерева легко собрать своими руками, хорошая вентиляция.
    Минусы: высокая себестоимость, сложность возведения, требуется бетонный фундамент.

    Теплица Митлайдера с улучшенной вентиляцией

    Каркас может быть выполнен из металла или дерева. Покрытие – пленка или поликарбонат. Главное отличие конструкции – асимметричные скаты и фрамуги для проветривания в верхней части крыши. Благодаря такой конструкции, в теплице создается ровный микроклимат и хорошее проветривание. Плюсы: оптимальные условия для развития и плодоношения культур, хорошая освещенность, максимальное использование солнечной энергии.
    Минусы: теплицу ориентируют строго с запада на восток, поэтому могут возникнуть проблемы с размещением на маленьких участках, достаточно сложная конструкция для самостоятельной сборки и установки.

    Заглубленная теплица-термос

    Особенность заглубленной теплицы – расположение ниже уровня грунта. Это позволяет снизить теплопотери и затраты на обогрев зимой. Заглубленную часть теплицы делают из бетона, верх – из дерева и поликарбоната или стекла. Подходит для зимнего выращивания любых культур, при этом может потребоваться подсветка. Плюсы: низкие затраты на обогрев, устойчивый микроклимат в теплице, возможность выращивания растений на грядах или стеллажах.
    Минусы: недостаточная освещенность, сложность возведения, плохая вентиляция, конструкция не подходит для участков с близко расположенными грунтовыми водами.

    Теплица из греющих стеклопакетов

    Греющие теплопакеты излучают во внутреннее пространство теплицы инфракрасные лучи, за счет чего предметы в теплице нагреваются. Нагрев работает от электрической сети. Форма и размеры теплицы могут быть любыми по желанию заказчика. Подходит для всех культур. Плюсы: не требуется установка системы отопления, стеклопакеты обладают хорошей теплоизоляцией и светопропусканием, теплица смотрится стильно и современно.
    Минусы: цена на стеклопакеты высока, под теплицу требуется прочный фундамент, монтаж выполняют специалисты.

    Проект утепленной теплицы с наклонной крышей и пристройкой для пересаживания растений Чертеж деревянной теплицы для сурового климата Проект теплицы с наклонными боковыми стенами

    Выбор конкретной конструкции теплицы зависит:

    • от предъявляемых к ней требований;
    • от цели и времени использования;
    • от финансовых возможностей;
    • от навыков работы с материалами;
    • от наличия необходимых инструментов.

    Ниже описана технология сборки двух теплиц — легкой арочной конструкции, подходящей для летнего выращивания овощей, и капитального утепленного строения весенне-летнего или круглогодичного использования.

    «Сибирский пепелац»

    Теплица башенного типа, названная с легкой руки изобретателя «Сибирский пепелац», завоевывает все больше поклонников. Её конструкция проста и экономична, теплица занимает минимум садовой площади и позволяет получить урожай теплолюбивых томатов даже в условиях сурового сибирского лета.

    Арочная теплица из сетки и пленки

    Особенность конструкции – использование подручных материалов и простая сборка за несколько часов. Теплица обходится недорого, под нее не нужен фундамент – достаточно установить ее на ровную площадку и сделать внутри грядки или переносные стеллажи.

    Теплица из сварной сетки Теплица из арматурной сетки и пленки

    Для теплицы длиной 3,8 м понадобится:

    • сетка арматурная сварная 200х200 мм – 3 карты размером 2х6 м;
    • труба водопроводная ПВХ или ПНД Ø20 мм – 10 м;
    • брусок для рамы и каркаса двери 50х50 мм – 8 м;
    • пленка полиэтиленовая, рукав 2 м (ширина полотна 4 м) – 10 м;
    • вязочная проволока и изолента;
    • стандартные зажимы для пленки – 50 шт.;
    • скотч прозрачный;
    • дверные петли;
    • саморезы по дереву или гвозди.

    Из инструментов потребуются болгарка или ножницы по металлу, электролобзик и шуруповерт, рулетка, ножницы и маркер.

    Шаг 1. Делают заготовки для арки теплицы из арматурной сетки. Для этого два полотна сетки 2х6 м нарезают в размер (он зависит от желаемой ширины и высоты теплицы). Размеры заготовок указаны в таблице 3.

    Таблица 3. Размер заготовок из арматурной сетки для разных габаритов теплицы.

    Ширина теплицы, м Высота 2 м Высота 1,9 м Высота 1,8 м Высота 1,7 м
    2,2 5,0 4,8 4,6 4,4
    2,0 4,8 4,6 4,4 4,2
    1,8 4,6 4,4 4,2 4,0

    Для укрепления низ теплицы также армируют сеткой, для чего из третьего полотна вырезают две заготовки, равные ее ширине. Сетку режут с помощью ножниц по металлу или болгарки.

    Раскрой сетки

    Шаг 2. Заготовки для нижней части укладывают с нахлестом в одну ячейку и связывают проволокой. Укладывают низ теплицы на ровную площадку. С торцов к нему крепят обрезки трубы ПВХ с помощью проволоки или изоленты.

    Заготовки для арки связывают между собой аналогичным образом. Устанавливают их в виде дуги и соединяют с низом теплицы проволокой.

    Установка арки

    Шаг 3. Из бруска 50х50 мм собирают дверной проем и порог для одной из торцевых стен. Размеры бруска определяют по месту так, чтобы арка легла на дверной проем сверху. Устанавливают проем на место.

    Установка дверной коробки

    Шаг 4. Из труб ПВХ делают дуги для торцевых стен по размеру арки. Скрепляют с сеткой с помощью изоленты.

    Установка торцевых дуг

    Шаг 5. Отрезают от пленки кусок, равный длине арки плюс 40 см. Разрезают рукав пленки и получают полотно шириной 4 м. Его перекидывают через арку теплицы, выравнивают так, чтобы с противоположных сторон были одинаковые припуски. Нижние края подгибают под теплицу. К торцевым аркам пленку крепят с помощью скотча, подвернув ее вовнутрь и проклеив в нескольких местах.

    Крепление пленки на боковые стенки

    Шаг 6. Зашивают пленкой глухую заднюю стенку. Для этого прикладывают к ней полотно, маркером обводят контур дуги и вырезают заготовку с припуском 10 см. Пленку закрепляют с помощью стандартных зажимов для труб, свободные концы подравнивают и проклеивают скотчем.

    Крепление пленки на заднюю стенку

    Шаг 7. Из бруска собирают каркас двери, обшивают пленкой. Навешивают в дверной проем на петли. Зашивают оставшуюся переднюю торцевую стенку по аналогии с задней.

    Монтаж дверей

    Шаг 8. В теплице обустраивают грядки или стеллажи. Для выращивания рассады в качестве столов можно использовать тюки соломы — они дадут дополнительную теплоизоляцию от холодной весенней почвы.

    Стеллажи из тюков соломы

    Шаг 9. Для устройства гряд в теплицу насыпают плодородный грунт слоем 10-15 см, в нем делают посадочные лунки и высаживают растения. Сетка, находящаяся под плодородным слоем, не помешает развитию корневой системы.

    Обратите внимание! На монтаж такой теплицы уходит около 3 часов. По осени ее можно быстро разобрать и убрать детали на зимнее хранение в сарай либо снять пленку – в таком виде ей не страшны снеговые нагрузки.

    Еще один пример теплицы из сетки

    Теплица с утепленными стенками из дерева и поликарбоната

    Такую теплицу можно использовать не только для летнего выращивания овощей, но и весной для рассады, а зимой – для зелени, салатов, огурцов или цветов. Теплоизоляция теплицы зависит от материала обшивки и утепления нижней части. Теплица подходит как для обустройства гряд, так и для установки полок и стеллажей.

    Теплица — общий вид

    Для фундамента теплицы понадобится:

    • бетон марки М200 – 1,1 м3;
    • доска 20х150х6000 мм для опалубки;
    • арматура Ø6 мм.

    Для постройки теплицы подготавливается:

    • доска 50х100 мм для каркаса;
    • фанера толщиной 10-12 мм;
    • материал для обшивки нижней части теплицы на ваш выбор – доска, влагостойкая фанера, ОСБ-плита, профнастил;
    • угловой металлический профиль для отделки углов стен;
    • конек металлический;
    • поликарбонат для обшивки верхней части теплицы, можно использовать сотовый, монолитный или профилированный;
    • саморезы кровельные и по дереву;
    • силиконовый герметик;
    • дверная фурнитура – петли, ручки, задвижка.

    Также понадобятся инструменты: болгарка, электролобзик с пилками по дереву и пластику, шуруповерт, рулетка и уровень, маркер для разметки.

    Габаритные размеры

    Габаритные размеры теплицы по представленным чертежам – 3,3х3,6 м, высота в коньке – 2,5 м.

    Теплица для круглогодичного использования относится к капитальным сооружениям, поэтому ее устанавливают на мелкозаглубленный ленточный фундамент из кирпича или бетона. Ширина ленты – 30 см, высота – 30 см.

    Шаг 1. Готовят площадку для теплицы – выравнивают, срезают дерн. Делают разметку фундамента с внешними размерами 3,4х3,7 м. Готовят траншею под ленточный фундамент шириной 30 см, глубиной 20 см. Дно траншеи засыпают слоем песка 10 см, поливают и трамбуют.

    Траншея под фундамент

    Шаг 2. Устанавливают опалубку из доски 20 мм выше уровня грунта на 20-25 см. Соединяют стяжками и ставят укосы с внешней стороны. На внутренней стороне опалубки с помощью пузырькового уровня маркером размечают линию заливки.

    Опалубка для фундамента

    Шаг 3. Укладывают два ряда арматуры из прутка Ø6 мм в виде решетки с шагом 20 см, вяжут пересечения отожженной проволокой.

    Армирование фундамента

    Шаг 4. Заливают опалубку бетоном. Пробивают его прутком для удаления пузырей. Выравнивают поверхность по разметке на опалубке. Накрывают фундамент пленкой и оставляют на 2-3 недели для набора прочности.

    Заливка фундамента

    Обратите внимание! В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо увлажнять, чтобы избежать появления трещин.

    Шаг 5. После высыхания фундамента снимают опалубку, при необходимости выравнивают поверхность цементно-песчаным раствором. Выполняют гидроизоляцию фундамента двумя слоями рубероида или другого рулонного материала, приклеивая его на битумную мастику.

    Пример гидроизоляции фундамента

    Цены на арматуру

    арматура

    Каркас теплицы

    Каркас выполняют из доски 50х100 мм, заранее высушенной на воздухе и пропитанной антисептиком в два слоя. При распиле на отдельные детали срезы также пропитывают антисептиком.

    Шаг 1. Собирают боковые стенки согласно эскизу: 7 стоек длиной 850 мм, доски верхней и нижней обвязки 3590 мм соединяют с помощью саморезов. Так же собирают вторую боковую стенку.

    Боковая стенка

    Шаг 2. Задняя стенка собирается по аналогии с боковыми: 6 стоек – 850 мм, доски верхней и нижней обвязки – 3100 мм, соединяют согласно эскизу на саморезы.

    Задняя стенка

    Шаг 3. Для передней стенки необходимы: 4 стойки – 850 мм, 4 доски верхней и нижней обвязки – 1080 мм, 2 стойки дверной коробки – 2100 мм, притолока – 850 мм. Собирают детали согласно эскизу на саморезы.

    Передняя стенка и дверная коробка

    Шаг 4. Устанавливают стенки на фундамент и соединяют между собой. С помощью анкерных болтов крепят нижние доски стен к фундаменту.

    Сборка стен

    Шаг 5. Устанавливают передний фронтон. Доски распиливают по максимальным размерам: 2 детали по 1230 мм, 4 детали по 1220 мм, 2 детали по 1073 мм, 2 детали по 1006 мм, 1 деталь 850 мм, 1 деталь 190 мм. Укладывают детали согласно эскизу на ровной поверхности и собирают фронтон, примеряя и подрезая срезы по месту. Соединяют детали с помощью накладок из фанеры или монтажных пластин. Устанавливают готовый фронтон на место и соединяют со стеной и дверной коробкой.

    Передний фронтон

    Шаг 6. Устанавливают задний фронтон. Детали: 3300 мм – 1 шт., 1220 мм – 4 шт., 1406 мм – 1 шт., 1403 мм – 2 шт. Соединяют согласно эскизу, уложив детали на ровную поверхность. Соединения выполняют с помощью фанерных накладок или монтажных пластин.

    Задний фронтон

    При монтаже соединения досок в центре сначала крепят среднюю стойку. Затем у подкосов с одного конца делают срез под углом 45 градусов, откладывают от края 108 мм и с помощью угольника проводят перпендикуляр к срезу. Длина перпендикуляра составит примерно 19 мм.

    Соединение стойки и подкосов

    Устанавливают собранную конструкцию на заднюю стенку и закрепляют ее.

    Шаг 7. Устанавливают коньковый брус из доски 50х100 мм длиной 3490 мм. Крепят на строительные уголки с двух сторон.

    Коньковый брус

    Шаг 8. Заготовки распиливают по максимальной длине: нижние стропила 1220 мм – 10 шт., верхние стропила 1200 мм – 10 шт. Прикладывают заготовки к крайним стропилам и размечают косые срезы.

    Стропила

    Соединяют стропила между собой с помощью накладок из фанеры, закрепленных с обеих сторон.

    Соединение верхних и нижних стропил с помощью накладок

    Собранный каркас покрывают краской или текстурной пропиткой для дерева и тщательно просушивают, после чего можно приступать к монтажу обшивки и поликарбоната.

    Обшивка и утепление теплицы

    Стены теплицы с внешней стороны зашивают любым из указанных материалов: ОСБ, обрезной доской, профлистом. Верх делают из поликарбоната, сотового или монолитного.

    Ниже описана технология монтажа наиболее сложных в отделке материалов — профнастила для стен и профилированного поликарбоната для крыши. Вы можете использовать удобные для вас материалы.

    Теплица, обшитая влагостойкой фанерой

    Шаг 1. Листы профнастила Н44-845 нарезают с помощью болгарки по размеру стен: 2 листа длиной 3950 мм, 1 лист – 3300 мм, 2 листа – 1080 мм. Ширина указанной марки профнастила соответствует высоте стен. Вы можете использовать профнастил любой марки, увеличив или уменьшив высоту стен.

    Профнастил Н60-845

    Закрепляют листы к нижней обвязке стен через 50 см, к стойкам – через две-три волны профиля с помощью кровельных саморезов. Крепят в нижнюю часть волны. К верхней обвязке профнастил крепят позже, после монтажа поликарбоната.

    Крепление профнастила на стены

    Шаг 2. Углы отделывают металлическим уголком, его крепят на длинные кровельные саморезы через верхнюю волну профнастила.

    Отделка углов металлическим угловым профилем

    Шаг 3. Вырезают профилированный поликарбонат по длине стен. Как и в случае с профнастилом, лучше выбирать ширину листов по размеру стропил – 1220 м. В этом случае материал не нужно подрезать. Длина листов может быть различной, удобнее всего использовать листы длиной 4 м. Поликарбонат режут в размер с помощью электролобзика с пилкой по пластику или ножовкой.

    Резка поликарбоната

    Шаг 4. Для максимальной теплоизоляции на стропила крепят фигурные рейки, вырезанные по профилю поликарбоната. Их фиксируют саморезами по дереву в нижнюю часть профиля.

    Фигурные рейки под поликарбонат

    Шаг 5. Листы поликарбоната крепят поверх профиля с помощью кровельных саморезов с термошайбой в верхнюю часть волны. В местах крепления предварительно засверливают отверстия диаметром чуть больше диаметра саморезов.

    Сверление отверстий

    Саморезы затягивают не слишком сильно, чтобы при тепловом расширении поликарбонат не треснул.

    Крепление поликарбоната саморезами

    Сверху устанавливают стандартную коньковую планку, крепят на кровельные саморезы.

    При использовании сотового поликарбоната, листы располагают вертикально, чтобы по внутренним каналам свободно стекал конденсат. При монтаже используют профиль для поликарбоната.

    Монтаж сотового поликарбоната

    Шаг 6. Фронтоны также зашивают поликарбонатом. Листы прикладывают к каркасу и размечают по месту линию отреза. Отпиливают заготовки электролобзиком и закрепляют их на саморезы.

    Крепление поликарбоната на фронтоны

    Шаг 7. Нижнюю часть листов заводят под профнастил и крепят к верхней обвязке стен. Дополнительно можно герметизировать стык силиконовым или кровельным герметиком.

    Крепление профнастила к верхней обвязке

    Шаг 8. Двери для теплицы можно подобрать готовые по указанным размерам или изготовить их самостоятельно. Для монтажа дверей в дверной проем крепят дверную коробку из доски 40х150 мм.

    Дверная коробка

    Дверь выполняют в соответствии с эскизом. Для внешней стороны, показанной на рисунке зеленым цветом, используют обрезную доску толщиной 25 мм. Для внутренней стороны – фанеру. Окно зашивают поликарбонатом.

    Эскиз двери

    Двери окрашивают или покрывают текстурной пропиткой и устанавливают на место. Крепят ручки и, при необходимости, дверной замок.

    Двери в теплице

    Шаг 9. Теплицу утепляют изнутри с помощью волокнистых или вспененных утеплителей. При использовании минеральной ваты необходим слой гидроветроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри.

    Утепление стен теплицы

    Внутреннюю обшивку можно сделать из ОСБ, доски или влагостойкой фанеры.

    Внутренняя обшивка теплицы

    Обратите внимание! При использовании такой теплицы в северных регионах, рекомендуется пристроить к ней входной тамбур.

    Теплица с тамбуром

    Цены на сотовый поликарбонат

    сотовый поликарбонат

    Устройство гряд в теплице

    Грядки огораживают доской 40х150 мм, закрепляя их с помощью колышков, вбитых в землю.

    Изготовление грядок в теплице

    Наполняют полученные коробы плодородным грунтом, выравнивают его, при необходимости монтируют систему подогрева и капельного полива.

    Заполнение гряд землей

    Высаживают растения по обычной технологии.

    Высадка растений

    Обратите внимание! Для улучшения вентиляции на задней стенке теплицы можно смонтировать форточку.

    Форточка

    Приведенные проекты теплиц не отражают всего многообразия конструкций, но дают представление о наиболее распространенных из них. Вы можете также посмотреть видео о том, как построить теплицу своими руками.

    Модели и виды парников: из агроволокна, разборные под пленку, промышленные, мобильные и другие

    Какие существуют виды парников? Фото

    Всего существует три самых важных вида парников и теплиц, которые делятся по задачам, для которых их и построили:

    • тёплые парники строятся преимущественно для растений, которые в естественных условиях требуют тропического или похожего на него по температуре воздуха климата.
    • Обычно температура в таких постройках превышает 18 градусов выше нуля Цельсия, а также проводятся различные мероприятия по увлажнению воздуха, так как в местах с тропическим климатом обычно тоже высокая влажность, без которой некоторые растения могут просто и не выжить. Обычно в таких парниках есть некоторые приборы или механизмы, которые должны искусственно нагревать воздух.

      Особой популярностью пользуются инфракрасные лампы: в основном, из-за их низких требований к электроэнергии, а также вследствие достаточно низкой цены на эти изделия на рынке;

    • полу-холодный парник держит температуру на осенне-весеннем уровне в 10-13 градусов выше нуля по Цельсию.
    • В постройках подобного типа обычно прорастает большая часть всех культур, которые только можно разводить в нашей стране: и овощи, и фрукты, и цветы. Не все, конечно, но почти все не совсем требовательные к температуре окружающей среды растения — это точно.

      Одной из самых главных положительных особенностей данного вида парников является то, что он будет актуален весь год, так как сможет поддерживать оптимальную для разводимых там культур температуру при абсолютно любой погоде. Более того, для этого достаточно всего-лишь одной простой инфракрасной лампы. Если в предыдущем случае ещё можно было подумать насчёт цены, то здесь вы уж точно сможете позволить себе одну недорогую лампу;

    • последний вид парника, холодный, подойдёт только для закаливания определённых культур или выращивания овощей, точно готовых к холодному климату, например, свеклы или же лука.
    • Вас может заинтересовать, зачем делать парник, в котором будет низкая температура воздуха, ведь можно просто садить на улице.

      На самом деле, нет, зимой обычно промерзает почва, да и к тому же, в холодных парниках должна быть достаточно высокая температура, выше нуля, но ниже десяти градусов, чтобы растения просто не замёрзли вместе с почвой, в которую были посажены.

    Формы

    Помимо основных задач и культур, которые вы сможете выращивать в том или ином парнике, эти строения разделяются на несколько видов по их форме:

    • Разборные и складные парники, как правило, небольшие по размерам. Они очень хорошо подходят, если вы хотите поставить парник на некоторое время, а потом забрать его обратно домой.
    • В таком случае данный вид парников для вас просто идеален. Он компактен, поэтому вы сможете его провезти в сложенном или разобранном виде не только на своей машине, но и даже не общественном транспорте, при этом вы ничем не будете мешать остальным пассажирам и сохраните свои нервы.

      Также можно отметить материал, из которого сделан данный предмет. Обычно это сверхсовременный сотовый поликарбонат, материал, который не только является идеальным по соотношению цены, веса и прочности, но и совершенно не интересует насекомых, что полностью обезопасит вас от нашествий полчищ гусениц и колорадских жуков.

      Также существуют разборные парники под пленку.

      Вам даже не придётся использовать специальные средства для убийства насекомых, просто потому что они даже не смогут залезть в вашу рассаду.

    • Стационарные же парники менее мобильны, зато они более надёжны и в них можно выращивать растения значительно дольше, чем в других видах, так как их не нужно демонтировать с наступлением периода холодов.
    • Хотя, конечно, стоит отметить, что подобную постройку и сделать достаточно сложнее, чем просто развернуть складную теплицу, однако эффект будет значительно более заметным и приятным по результативности.

    • Круглые и шарообразные парники и теплицы по праву считаются самыми совершенными в сравнении со всеми остальными видами подобных построек. Прежде всего, этот вид парников отличается надёжностью и прочностью.
    • Обтекаемая форма делает такой парник устойчивым к различным природным явлением, таким как ураганы, да и вообще сильные ветра. Единственный серьёзный минус — плохая циркуляция воздуха, которая, прежде всего, обуславливается самой формой данной постройки.

    • Промышленные парники и теплицы созданы уже для более серьёзного занятия выращиванием тех или иных растений и культур.
    • Этот вид парников обычно самый дорогой, потому что построить его без помощи специалистов практически нереально: в нём, для максимально эффективной работы, должно быть учтено слишком много особенностей.

      В то же время, он может принести очень много пользы, особенно если вы занимаетесь или планируйте заняться бизнесом.

      Возможная прибыль от продажи овощей или цветов, даже самых теплолюбивых, целый год значительно превышает любые, даже самые нескромные затраты на возведение парника.

    Разнообразие парников

    Существует ещё огромное количество особенностей и деталей при создании парников. Обычно они все, кроме перечисленных выше, не сильно влияют на качество постройки, зато могут очень неплохо отразиться на её внешнем виде, стать дополнительным украшением вашей фазенды.

    Однако для того, чтобы подобрать правильную форму, высоту и прочие параметры парника, вам не следует искать советов, просто подумайте сами, что вам будет приятнее видеть у себя на участке, ведь в этом случае всё ограничивается вашей фантазией.

    Модели, которые можно приобрести

    Ниже перечислены модели парников, которые можно купить. Про каждую модель вы можете прочитать подробнее и выбрать для себя более подходящий:

    1. «Прекрасная дача».
    2. «Агроном».
    3. «Подснежник» от Башагропласт.
    4. «Кабачок» из поликарбоната.
    5. «Кабриолет».
    6. «Фазенда».
    7. Переносной парник «Дачный».
    8. «Хлебница».
    9. «Новатор».
    10. «Улитка».
    11. «Даяс» — лучшая защита для рассады.
    12. «Огурчик».
    13. «Гармошка».
    14. «Урожай удачный».
    15. Маленькие и переносные парники для дачи.
    16. А из этой статьи вы узнаете какой парник нужен для при выращивании клубники, редиски и овощей.

    Разнообразие материалов для строительства

    Какие материалы для парников и теплиц можно использовать?

    На самом деле, чтобы построить обычный любительский парник для своего огорода, вам не потребуются огромные суммы денег и куча других ресурсов. Вам всего лишь понадобятся два материала: каркас и укрывной материал.

    Для каркаса можно использовать и дерево, и металл, пластик, а также многое другое. Несомненно, самым эффективным материалом для создания каркаса является оцинкованный профиль.

    Те каркасы, которые были изготовлены из него, обычно реже всего ломаются, а также менее подвержены воздействию погодных условий. В то время как дерево обычно сгниёт после нескольких дождей, не успев высохнуть, а пластик и вовсе сломается, особенно если в вашей местности очень часто дует сильный ветер.

    Укрывной материал можно выбирать не настолько въедливо, потому что и стекло, и поликарбонат, который обычно используется всеми опытными садоводами для создания парников, обычно имеют почти одинаковые свойства. Так что когда пойдёте в магазин за «крышей» для вашего парника, можете ориентироваться только на цену — качество примерно одинаковое.

    Не используйте в качестве укрывного материала полиэтиленовую плёнку, потому что она может быть повреждена ветром, да и вообще служит достаточно недолго.

    В нашей стране садоводство занимает достаточно высокое место и это прекрасно, что вы хотите сделать что-то полезное для себя. Очень надеюсь, что эта статья окажется полезной для всех любителей выращивания растений и вы сможете построить такой парник, какой захотите.

    Строим дешевые теплицы домиком с двускатной крышей. Произведем расчеты при возведении этой конструкции из различных материалов.

    Общие сведения

    В этой статье, мы проведем расчеты по стоимости возведения теплицы домиком с двускатной крышей из различных материалов.

    При строительстве каркаса, такой теплицы, используются ровные, без изгиба детали — это самая простая конструкция, которую легко собрать своими руками.

    Строим теплицу с размерами: ширина 3,0 метра; длина 6 метров; высота боковой стенки 1,6 метра; высота по коньку (без учета высоты бруса основания теплицы) 2,45 метра.

    При строительстве теплицы можно использовать каркас из различных материалов: дерево, сталь, алюминий, пластиковые трубы.

    Конечно, итоговая цена постройки теплицы, в разных регионах будет различна, все зависит от цены строительных материалов.

    Мы приводим примерную стоимость.

    Каркас теплицы из дерева

    При работе с любыми деревянными изделиями, естественно и при установке каркаса теплицы из дерева, необходимо перед монтажом конструкции, все деревянные части предварительно обработать антисептиками.

    Так как брус основания теплицы имеет непосредственный контакт с земляным грунтом (может быть закопан полностью или наполовину), его необходимо обработать битумом — это увеличит срок службы всей конструкции.

    Каркас теплицы состоит из двух сторон (каждая сторона состоит из шести секций), торцевая глухая стенка состоит из четырех секций, плюс такая же стенка, оснащенная входной дверью, двускатная крыша состоит из 24 секций с четырьмя форточками (для усиления прочности крыши, ввиду большой нагрузки зимой снегом, количество секций крыши теплицы увеличиваем в два раза по отношению к боковым секциям).

    Всё крепление производится при помощи уголков и шурупов.

    Деревянные конструкции имеют свои плюсы и минусы.

    Удобство монтажа, низкая теплопроводность и возможность использования любого покрытия, естественно, относится к плюсам.

    Недолговечность — недостаток таких каркасов.

    Материал

    Количество

    Стоимость

    Доска строганая для основной конструкции 50х70 мм.

    102 метра

    45 руб.х102 м.=4590 руб.

    Брус для основания 150х150мм.

    18 метров

    238 руб.х18 м.=4284 руб.

    Доска строганая для укрепления секций крыши 20х40 мм.

    18 метров

    12 руб.х18 м.=216 руб.

    Уголок для крепления 50х50х35 мм.

    200 штук

    5 руб.х200 ш.=1000 руб.

    Петля рояльная для двери и форточек 500мм.

    6 штук

    30 руб.х6 штук= 180 руб.

    Шурупы 35 мм.

    2 кг.

    160 руб.х2 кг.=320 руб.

    итого:

    10590 руб.

    Каркас теплицы из стали

    При расчете каркаса теплицы из стали, использованы те же размеры, что и размеры каркаса деревянной теплицы.

    Преимущество каркаса из стали заключается в том, что данная конструкция является более дешевой и долговечной, чем из дерева.

    Недостатки такого каркаса — сложность самостоятельного монтажа и высокая теплопроводность.

    Стальная конструкция предполагает крепление при помощи сварки, это предполагает наличие сварочного аппарата, навыки работы с ним, или услуги сварщика (его работа обойдется от 5 до 7 тысяч рублей для вышеуказанных размеров каркаса) или с использованием крепежа для металлопрофиля.

    При использование сварки, расчетная цена каркаса теплицы уменьшится на величину стоимости крепежей (2000 рублей) и увеличится на стоимость сварки (допустим 5000 рублей) и составит 9020 рублей, с учетом работы сварщика.

    Материал

    Количество

    Стоимость

    Стальная профилированная труба 40х40 мм.

    30 метров

    100 руб.х30 м.=3000 руб.

    Уголок стальной 30х30 мм.

    100 метров

    90руб.х100м.=9000 руб.

    Крепежи для металлопрофиля

    200 штук

    10 руб.х200 ш.=2000 руб.

    Петли для двери и форточек, рояльные 500 мм.

    6 штук

    30 руб.х6ш.=180 руб.

    итого:

    14180 руб.

    Для крепления покрытия теплицы, необходимо самостоятельно просверлить отверстия в уголке или в трубах. Покрытием каркаса может быть поликарбонат, пленка или стекло.

    Стоимость теплицы со стеклянным покрытием

    Теплица со стеклянным покрытием, является традиционным вариантом для дачи.

    Покупка готовой стеклянной теплицы вместе с установкой, обойдется не менее 43000 рублей.

    Самостоятельная установка является более выгодной, а если теплицу сделать из старых оконных рам, тогда теплица становится практически бесплатной.

    Монтаж теплицы со стеклянным покрытием необходимо выполнять на фундаменте (ленточный или столбчатый), расчет стоимости можно произвести самостоятельно.

    Материал

    Количество

    Стоимость

    Комплект стекол (стеклопакет толщиной 4 мм.)

    1 комплект

    16000 руб.

    Деревянный каркас

    10590 руб.

    Стоимость с деревянным каркасом

    26590 руб.

    Каркас из стали

    14180 руб.

    Стоимость с каркасом из стали

    30180 руб.

    Готовая теплица (дополнительная оплата по сборке от 13000 руб.)

    от 39590 руб.

    Стоимость теплицы из поликарбоната

    В настоящее время появился новый материал для покрытия теплиц — поликарбонат, который по экологическим показателям не уступает такому материалу как стекло, а по прочности даже превосходит его.

    Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат.

    Теплицы из стали желательно устанавливать на заранее подготовленный фундамент.

    Материал

    Количество

    Стоимость

    Поликарбонат 2,1х6 м., толщина 4 мм.

    8 листов

    1500 руб.х8=12000 руб.

    Деревянный каркас

    10590 руб.

    Стоимость теплицы на деревянном каркасе, построенной своими руками

    22590 руб.

    Каркас из стали

    14180 руб.

    Стоимость теплицы на каркасе из стали

    26180 руб.

    Готовая теплица (сборка оплачивается дополнительно от 13000 руб.)

    от 35590 руб.

    Стоимость теплицы с покрытием из армированной пленки

    Армированная пленка имеет ряд преимуществ перед пленочным покрытием, она более долговечна, отличается высокой прочностью, легко ремонтируется.

    Срок службы армированной пленки около 5 лет.

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *